Lebois est lourd à porter et le déplacement des ruches est à prendre en compte. Un bois léger est un plus. Pour fabriquer des ruches il faut un plan ! Construire une ruche warré est plus simple qu’une dadant, la taille est plus petite, les planches plus simples à tailler. Fabrication ruche en bois dadant; Fabrication ruche en bois warré + Beaucoup d'amateurs Européens rêvent d'avoir une scie à format ou une machine combinée professionnelle avec un grand chariot pour, entre autres, travailler facilement les panneaux… J'en rêve aussi, mais la place m'est comptée et le budget est significatif. Ce tuto décrit la solution que j'ai choisie pour faire une table coulissante pour ma scie sous table avec des méthodes de menuiserie plus un peu de découpe et de perçage d'acier qui ne demandent pas trop de précision et peuvent être faits avec de l'électroportatif courant. J'ai choisi de faire une table d'environ 1,5m de long et avec une course de plus de 1,75m pour des raisons pratiques et mes besoins spécifiques. La précision des coupes une fois la table réglée est très bonne j'ai moins de d'écart avec la perpendiculaire lors de la découpe de panneaux de mélaminé d'environ un mètre de long en faisant un peu attention bien sûr. Les dimensions sont adaptables, et certains détails devront être modifiés pour chaque situation, ma scie sous table une Ryobi BT3000 d'il y a 20 ans d'origine US n'étant pas commune dans nos contrées. Pour une telle réalisation, il vous faudra soit une scie sous table qui puisse déligner avec précision des panneaux de la longueur souhaitée, ou une scie sur rail avec des rails suffisamment longs ou encore une bonne pratique du rabot pour corriger des découpes imparfaites et une défonceuse sous table ou avec un système de butées de guidage de bonne facture avec une fraise en 'V'. J'ai aussi posté une présentation de mon atelier ICI avec quelques photos supplémentaires pour les plus curieux d'entre vous **Mis à jour le 4 juin 2020 ajout de deux videos et de photos montrant le plateau en configuration scie à format dans la section suivante* Liste des articles Schéma d'ensemble avec nomenclature détaillée Choix techniques et pratiques... Conseils pour la réalisation de la table coulissante en bois Realisation de la base/support en tube acier carré Retours sur le plateau supérieur et certains accessoires Procédure de calibration Bonus Mis à jour il y a 2 ans Schéma d'ensemble avec nomenclature détaillée Voici une vue en coupe schématique qui dévoile le principe de base ainsi que bon nombre de détails. La nomenclature associée Lien vers Google doc contient plus de détails sur les dimensions que j'ai retenues et les fournisseurs pour les composants probablement les plus difficiles à trouver. Les photos ci dessous montrent le produit fini, avec quelques "options" que je ne prévois pas de couvrir ici mais qui sont mentionnées dans la nomenclature Tout d'abord en version 'scie sous table/à l'américaine' Quelques images en configuration 'scie à format'... Enfin voici quelques petites vidéos montrant le chariot en mouvement... … la table qui glisse toute seule et tape sur la butée de fin de course! Déplacement sur toute la course 178cm en configuration 'scie à format' Démonstration du dispositif de freinage pour verrouiller la table dans n'importe quelle position … et une une petite coupe de 5mm de coté avec le gabarit dit 'Fritz & Franz mentionné dans la section 'bonus' Bon visionnage! Publié il y a 2 ansMis à jour il y a 2 ans Choix techniques et pratiques... Un peu d'histoire et mon cahier des charges La scie sous table que j'utilise depuis près de 20 ans Ryobi BT3000 - voir Site/Forum dédie en Anglais et le FAQ spécifique pour les curieux! est un mouton à 5 pattes! C'est un modèle semi-portable 34 Kg hors base d'entrée de gamme moteur universel, lame de 254mm construit en aluminium moulé tables rectifiées et mécanisme interne avec une carrosserie en tôle d'acier, qui, une fois bien réglé est capable d'être précis en partie grâce à un petit chariot pour les coupes d'onglet et à un guide de délignage de bonne facture fixations sur deux points à l'avant et sur un point à l'arrière de la scie. En fait, c'est une machine qui était trop en avance sur son temps pour réussir sur un marché dans lequel les clients sont très conservateurs, mais c’est une autre histoire ! Après calibration, son chariot d'origine est basique table en alu avec patins plastique sur un profilé spécifique en alu mais marche bien et peut être repositionné très facilement sans dérégler la machine. La course utile est limitée à un peu moins de 60cm ce qui est une contrainte pour faire des meubles. Si la capacité de délignage est bonne jusqu'au 1,8m avec un rail optionnel ; 0,74m sinon cette petite scie n'est pas conçue pour le tronçonnage de pièces longues et lourdes elle est un peu légère pour ca. Mon atelier est petit mais je souhaitais pouvoir facilement travailler, avec précision, des demi panneaux 1,22m en dimension maxi voire idéalement des panneaux recoupés jusqu'à 1,7m x ce qui rentre tout juste dans ma voiture, pour tout vous dire!. Accessoirement, je voulais avoir des butées escamotables et une règle graduée pour le tronçonnage on y arrive avec un réglet ou un mètre ruban, mais c'est une source d'erreur et d'imprécision Bref, bien que je n'écarte pas l'achat d'une bonne scie à format ou d'une combinée, ma préférence était de garder la scie que j'avais déjà et de lui donner les capacités manquantes… Bien sûr, une solution à faible budget n'était pas pour me déplaire si la précision n'était pas compromise Je voulais faire au moins aussi bien que ma solution précédente basée sur un table type MFT, avec une butée graduée perpendiculaire à un rail de scie plongeante Je ne dispose pas d'outillage pour travailler le métal de manière précise, ce qui élimine certaines solutions potentiellement tentantes J'ai cependant de quoi couper et percer de la ferraille avec une précision de l'ordre du millimètre une perceuse, une scie a métaux et une meuleuse, plus ma scie Ryobi pour l'alu!. Je n'ai essayé de solutions du commerce y compris détourner des accessoires destinés à un autre usage, car les tarifs de ce que j'ai vu étaient dissuasifs. Recherches... Avant de passer à l'acte et le début du Grand Confinement j'ai passé pas mal de temps à rechercher ce que d'autres avaient fait et à analyser les solutions du commerce y compris sur les scies à format pro. On trouve pas mal de solutions DIY basées sur des guides axiaux pour CNC, etc., mais la course est très limitée et le budget monte vite, sans parler de l'encombrement. Les solutions crédibles compactes avec une bonne course sont toutes basées soit sur un chariot intermédiaire soit sur des billes dans une cage entre deux chemins de roulement en V. Cette dernière solution est celle qui me plaisait le plus simplicité et élimination du jeu dans les roulements des axes des roues du chariot. Je n'ai hélas pas pu trouver de solution pour faire un chemin de roulement en V, suffisamment précis, dur et au-delà d'1 mètre de long à prix abordable une cornière en inox aurait pu faire l'affaire mais la précision n'était pas là dans ce que j'ai vu. Trouver des billes en Delrin/plastic dur ou des billes de roulements en acier dur est facile, mais ça ne suffit pas! A contrario, on trouve des ronds d'acier ou d'inox avec des tolérances serrées, en longueurs supérieures à 1 mètre à prix très contenu en dessous de 10 euros le mètre. J'ai vu la solution de "diomedea" Lien, mais il me manquait l'équipement pour travailler l'acier et faire de la soudure. J'ai vu une autre vidéo Taiwannaise, je crois similaire, mais il fallait un tour à métaux… Alors que j'étais sur le point d'abandonner l'espoir de trouver quelqu'un qui avait fait ce que je cherchais avec essentiellement des outils ou machines à bois, je suis tombé sur les vidéos d'Ingo's Tipp Lien Ici. Même sans comprendre l'Allemand ça me semblait une solution à explorer... et comme les composants spécifiques qu'il a utilisé roulettes pour le chariot et roulements pour que la table ne bascule pas en fin de course ne coutaient pas grand-chose moins de 20 euros en tout, j'ai pris le risque de les commander et, dans un premier temps, de valider son concept avec une poutre coulissante aux dimensions que je voulais gardant la base ajustable et le plateau supérieur pour plus tard, si ça marchait. Comme les premiers essais furent concluants, j'ai persévéré avec quelques idées supplémentaires pour augmenter la précision. La solution décrite dans ce pas-à-pas est adaptable à presque toutes? les scies semi portables du marché. On peut aussi l'utiliser pour faire un chariot plus long, plus large ou au contraire plus petit. J'ai choisi d'utiliser un plateau supérieur perforé par simplicité, mais on peut aussi copier l'approche des scies à format du commerce sans que je sois sûr que cela apporte un réel avantage. - Je réfléchis à un 'Outrigger' mais ce n'est pas ma priorité, car je n'ai pas la place pour en bénéficier réellement même si le challenge technique est tentant! Note Les photos illustrent un guide de tronçonnage positionné à l'arrière du chariot, mais il peut aussi bien être monté sur l'avant j'ai un autre guide juste pour cela fait avec une solution alternative dans la section bonus’ qui a presque les même attributs et est plus facile à répliquer.J’expliquerai pourquoi j’ai -pour le moment- retenu cette configuration par défaut l'accès à l'interrupteur de la scie étant une considération clé! Voilà pour l'histoire et le cahier des charges. Pourquoi avoir choisi les matériaux et les dimensions indiquées dans la nomenclature? Bonnes questions !. J'ai choisi de réaliser l'essentiel des "composants en bois" en Medium de qualité Medium Hydro de marque Medite, pour être spécifique, pour des raisons de stabilité dimensionnelle. Un bon contreplaqué pourrait aussi faire l'affaire mais c'est plus cher. On peut aller au-delà de 18mm d'épaisseur mais c'est ce que j'avais sous la main. J'ai utilisé un peu de bois massif pin sylvestre car j’en avais aussi sous la main dans la longueur souhaitée et parce que ça me permettait de tester ma raboteuse et ma dégauchisseuse que je venais de régler. Les barres ronds d'acier sont en inox car le surcout était modeste et que ça éliminait le risque de corrosion. C'est aussi beaucoup plus dur, ce qui a été problématique quand j'ai essayé d'y faire des taraudages M4 j'ai dû utiliser de la colle époxy a la place pour pouvoir avancer en période de confinement et, tout compte fait, ça ne marche pas si mal même si c'est moins élégant. La longueur de la poutre coulissante 1524mm a été dictée par le fait que les barres d'inox que j'ai achetées mesuraient 1,5m. Les recouper n'aurait pas eu de sens, et le vendeur n’offrait ces barres qu'en certaines dimensions En pratique, ma poutre est un petit peu plus longue que les barres d'acier, car les rails n'ont pas besoin d'aller jusqu'au bout... tant que les roues du chariot reposent bien sur les barres d'acier c'est OK ! Concernant la longueur du chariot qui dépasse tout juste à l'avant et l'arrière des 4 roulettes pour les protéger des chocs en fin de course, plus c'est long, plus le guidage est précis, mais également, plus la course effective de la poutre coulissante est réduite. Il faut aussi penser à l'accès pour le nettoyage/dépoussiérage du dessus de la partie fixe de la poutre ce qui veut dire ne pas dépasser un peu moins de la moitié de la longueur de la poutre. J'ai retenu une dimension inferieure 650mm car cela me paraissait un compromis raisonnable, sachant que je pourrais facilement revenir sur ce choix. La largeur de la poutre est une décision subjective... si c'est trop étroit, le chariot peut basculer de gauche à droite ce qui peut être un problème sauf si l'on fait reposer le plateau supérieur en partie sur la table de scie. A contrario, une poutre trop large 'coute' en matières premières sans offrir de gros avantage en termes de performance. Mon choix a été dicte par le bois dont je disposais et pour réduire les chutes peu utiles, mais je visais au moins 200mm de large une fois fini. La hauteur de la poutre 'son épaisseur' est dictée en partie par la hauteur de ma scie 350mm, de mémoire, l'épaisseur du plateau supérieur et comment la base qui supporte la poutre est conçue. Plus les joues de la poutre supérieure sont hautes, moins il y aura de flexion de la poutre en bout de course, mais il faut aussi s'assurer que l'on a pas d'interférence avec les boulons de réglage de hauteur Index 34 dans le schéma général. Bien sûr il faut suffisamment de hauteur pour bien maintenir les axes des roulements anti-bascule 12/13 Concernant la base, j'ai retenu des profiles carrés en acier de 45x45 en 3mm d'épaisseur car ça me paraissait être suffisamment rigide sans être surdimensionné et que je pouvais en obtenir assez facilement en période de confinement 2 barres de 3m chacune livrées à domicile en quelques jours pour un tarif raisonnable Pour la quincaillerie Vis TRCC M10, etc., j'ai utilisé mon jugement et ce que j'avais sous la main! Publié il y a 2 ansMis à jour il y a 2 ans Conseils pour la réalisation de la table coulissante en bois La poutre coulissante est la clé de voute de ce projet et l'usinage de certains de ses composants doit être réalisé avec précision pour un bon résultat final. Les menuisiers les plus aguerris peuvent foncer, mais voici quelques conseils focalisés sur les usinages critiques pour ceux que ça intéresse. Je suggère d'avancer progressivement et de faire des montages à blanc à chaque étape pour valider les résultats, en commençant par la réalisation des pièces 1 et 5 qui sont clés pour la précision du guidage du chariot et pour un bon résultat final. En pratique, voici comment je recommande de procéder Etape 1 Coupez deux morceaux de panneau à une cote légèrement supérieure aux dimensions finales de la pièce 1 1524x228mm dans mon cas en s'assurant d'avoir un bord "parfaitement" rectiligne sur chaque morceau - Ca peut se faire à la scie plongeante avec une règle de bonne taille ou 2 bout-à-bout ou à la scie sous table - et marquez ce bord comme le bord de référence. Etape 2Superposez ces deux pièces et fixez les ensemble en alignant aussi bien que possible les 2 bords de référence utilisez des vis ou du scotch double face. Etape 3Coupez ensemble ces deux pièces à la largeur voulue et assurez-vous que cette largeur reste constante sur toute la longueur le parallélisme des 2 cotés importe plus que d'avoir une mesure exacte. Avant de faire cet usinage, je conseille de vérifier que votre lame de scie est bien perpendiculaire coupe à 90 degrés, car cela aura une incidence par la suite étape 8. Pour vérifier le parallélisme, le plus simple est de procéder par retournement séparez les deux pièces et superposez le bord le plus près de vous d'une des pièces avec le bord le plus éloigné de l'autre… si les deux pièces sont identiques, la superposition sera parfaite ! Si ce n'était pas le cas, vous pouvez soit les recouper toutes les deux la cote de 228mm de largeur n'a rien de spécial, et une table un peu moins large sera parfaitement fonctionnelle… si vous n'oubliez pas d'ajuster les dimensions de ce qui suit en conséquence. Vous pouvez également essayer de corriger une erreur éventuelle au rabot si vous en avez l'expérience. Etape 4Usinez deux rainures en V de 3 à 4mm de profondeur sur chacune des pièces que vous venez de préparer. La première rainure devra être à 30mm ou un peu plus du bord de référence défini précédemment et pourra être faite avec une défonceuse sous table ou une défonceuse avec une butée parallèle. La deuxième rainure doit être à 30mm de l'autre bord. Si l'étape 3 s'est bien passée, vous pouvez garder le même réglage de défonceuse et utiliser l'autre bord des pièces comme référence pour ce nouvel usinage. L'alternative est de changer le réglage de butée pour usiner ces rainures en continuant à s'appuyer sur les bords de référence initiaux Etape 5Faites un montage à blanc simplifié en posant deux des rails 9 en sandwich entre les deux planches que vous avez usinées… si tout se passe comme prévu, le 'sandwich' sera bien stable et il sera possible de déplacer la planche du dessus sans difficulté il y aura des frottements mais vous devriez pouvoir tester les positions extrêmes de la table supérieure. Si ce n'était pas le cas, ça veut dire que vos 4 rails ne seront pas parallèles ou que l'empattement des rails varie entre le dessus et le dessous du chariot de manière significative. Etape 6Une fois cette étape franchie, vous pouvez réduire la largeur de la pièce 5 en enlevant 20mm de chaque côté là encore, ce qui prime c'est de faire des coupes parallèles… sachant qu'une petite déviation peut se rattraper au rabot si nécessaire. C'est aussi un bon moment pour couper les extrémités des pièces 1 et 5 à la longueur finale voulue en faisant une coupe perpendiculaire aux cotés avec, par exemple, une scie à onglets. Etape 7Il est maintenant temps de s'attaquer au chariot 4. Comme c'est une pièce relativement courte et donc plus facile à usiner, je suggère de surdimensionner légèrement la largeur du chariot dans un premier temps un peu plus de 157mm dans mon cas. On pourra facilement le recouper ensuite si nécessaire ou travailler au rabot en se focalisant sur les extrémités du chariot... Et s’il était trop étroit, il est possible d'ajouter des rondelles métalliques, voire de jouer sur le serrage d'un côté du chariot pour compenser de petites erreurs. En pratique, je conseille de percer 4 trous de 5mm de diamètre où vous souhaitez monter les roues du chariot proche des extrémités, mais en faisant en sorte que les roues ne dépassent pas du chariot pour les protéger en cas de choc, puis de les tarauder au diamètre M6 avec un taraud a métal un modelé bas de gamme, en une seule passe, fera bien l'affaire. Montez les roues 10 entre 2 rondelles, et vissez deux des vis 11 sur un des côtes du chariot. Selon les dimensions de vos rondelles, vous allez peut-être devoir en insérer d'autres pour que les roues tournent librement une fois l'assemblage serré. Faites de même de l'autre côté, à moins qu'il ne soit alors évident que le chariot est trop large... auquel cas il faudra le retailler. Procédez par itérations en réduisant la largeur de chariot et/ou en insérant des rondelles d'épaisseur variable sur l'un des côtés du chariot jusqu'à ce qu'il coulisse bien sur deux des rails 9 posés sur la pièce 5, que les roues/poulies soient bien centrées sur les rails et que le chariot ne soit pas 'bancal' il y a un peu de souplesse dans les roulements, les roulettes en plastique et le contact entre les rails et les roulettes pour rattraper de petites imperfections. Une fois arrivé à un ajustement satisfaisant, mettez à l'horizontale la pièce 5 et posez le chariot sur deux rails dans les rainures vers le centre de la pièce 5, posez les deux rails restants sur le chariot et enfin ajoutez la pièce 1. Normalement, vous allez découvrir que la pièce 1 glisse très facilement et qu'avec très peu d'effort vous allez arriver en bout de course où tout risque de tomber… Ca peut être le moment de fabriquer les butées 6a, 6b aux deux extrémités de la partie fixe ou les butées 3a et 3b cette fabrication peut aussi attendre, surtout si vous prévoyez de coller ces pièces et non de les visser Etape 8La dernière étape critique est la réalisation des joues 2a et 2b et leur fixation sur la pièce 1. Les roulements 12 doivent être fixés sur ces pièces et l'on doit pouvoir ajuster leur position sur l'axe vertical afin qu'ils "frôlent" le dessous de la pièce 5 pour empêcher le basculement de la partie supérieure quand elle est en porte-à-faux. Usiner une rainure a la défonceuse pour chaque passage des boulons 13 est la solution que j'ai retenue, mais on peut aussi percer un trou à la perceuse et l'allonger avec un foret. On pourrait aussi envisager de percer avec un foret de diamètre supérieur de plusieurs millimètres au boulon 13 et utiliser une grosse rondelle, mais cela risque de poser problème si, comme moi, vous utilisez des bandes de champ pour améliorer la précision de guidage. J'ai choisi d'utiliser 5 roulements par joue, mais on peut en mettre un peu moins 3 au strict minimum ou plus pour repartir encore d'avantage les efforts quand la poutre est en porte-à-faux. La hauteur des joues n'est pas critique tant que les joues n'interfèrent pas avec le système de réglage de hauteur de la poutre 34. Par contre, il faudra veiller à ce que le jeu entre l'intérieur des joues et le dessus de la partie fixe 5 soit aussi constant que possible sur toute la longueur de la poutre lors de l'assemblage des joues avec la pièce 1. Utiliser des cales bien 'calibrées' lors de cet assemblage est recommandé. Si vous utilisez des vis pour attacher les joues, il sera possible de corriger de petites déviations avec de la colle, c'est plus risqué, mais c'est aussi une manière valide de fixer les joues sur la pièce 1. Pour ma part, j'ai utilisé un foret à étages avec des vis comformat, et ai fini par tout coller pour maximiser la rigidité de la partie supérieure, mais ce n'est pas obligatoire. Etape 9La fabrication des pièces 7a, 7b et 8, ainsi que leur assemblage ne pose pas de problème particulier. Il faut cependant bien s'assurer que le dessus des pièces 7a et 7b soit bien rectiligne car, sinon, cela risque de déformer la pièce 5 et de gêner le bon mouvement du plateau supérieur Etape 10Il est maintenant temps d'assembler la poutre coulissante, de fabriquer et d'installer les butées 3a, 3b, 7a et 7b et de fixer de manière permanente les rails de guidage 9 dans leurs rainures. J'avais prévu de percer et tarauder les rails au filetage M4 tous les 300mm environ, mais mes tarauds n'étaient pas de qualité suffisante pour l'inox… j'ai cassé le taraud de finition au deuxième trou, et le taraud intermédiaire n'a tenu qu'une douzaine de trous. Le taraud d'ébauche a bien tenu, mais ça ne suffit pas pour y insérer des vis. N'ayant pas d'autre solution sous la main en période de confinement, je me suis résolu à coller les rails avec de la colle époxy bi-composants colle forte avec prise lente, ce qui est, de fait, une alternative valide Bien faire attention à ne pas faire tourner les rails une fois que la colle a été mise dans les rainures, et à ne mettre ni trop ni pas assez de colle pour assurer une bonne liaison. Etape 11Pour positionner les roulements 12, le plus simple est de mettre la poutre supérieure à l'envers sur un tréteau, de positionner le chariot et, enfin, la partie inférieure de la poutre, puis d'assembler les roulements un à un en enfilant depuis l'extérieur de la joue une vis M8 et une grosse rondelle, puis depuis l'intérieur une ou deux rondelles, un roulement, une autre rondelle et enfin un écrou M8. Bien qu'il soit possible de pousser les roulements sur ce qui sera -de fait- un chemin de roulement en medium, on peut laisser un faible jeu de l'ordre de l'épaisseur d'une feuille de papier avant de serrer la vis qui maintient chaque roulement en position. Cela devrait permettre une meilleure glisse et éviter de petits à-coups quand on déplace le banc de sciage. Etape 12A ce stade, je conseille de tester la poutre coulissante en faisant attention à ce qu'elle ne soit pas en déséquilibre sur son support. Dans mon cas, la poutre glissait très facilement jusqu’aux butées si le support n'était pas parfaitement horizontal une bonne chose, mais, avec en forçant un peu sur une extrémité de la poutre, on pouvait faire bouger de gauche à droite l'autre extrémité sur 1 ou 2 millimètres, ce qui correspond à une erreur inferieure a degrés Arctan2/1500= degrés. Cela provient du fait que le guidage des roues 10 dans les rails 9 n'est pas parfaitement rigide jeu de roulement, forme du contact entre les roulettes en C et les rails ronds, et potentiellement d'autres sources de jeu. Bien que la déviation maximale observée demande un certain effort et que le résultat puisse déjà être acceptable en pratique je n’ai pas fait le test, j'ai réussi à réduire la déviation maximale de manière significative en insérant des bandes de champ entre les joues de la partie mobile et les côtés de la pièce 5. J'ai commencé par une seule bande de champ sur un côté, ce qui a eu un effet positif, puis j’ai ajouté une seconde bande de champ sur ce même côté pour une bonne glisse bois massif dur sur bois massif dur, avec un résultat encore meilleur tout en conservant une glisse très facile. J'ai enfin ajouté une troisième bande de champ sur l'autre côté, ce qui a éliminé à toutes fins utiles le jeu latéral que j'ai mentionné mais cela a été au prix d'une augmentation des frottements entre les parties mobiles par endroit, il y a maintenant un peu plus de résistance qu'ailleurs, mais on peut quand même faire glisser le chariot sur toute sa course au petit doigt, ce qui me convient. Je pense que cela correspond aux limites pratiques de ce projet et je n'ai pas essayé de mettre une quatrième bande de champ car cela ne m'est pas apparu nécessaire et aurait probablement généré des frottements significatifs les joues peuvent fléchir mais il ne faut pas trop leur en demander... et un frottement sur toute la longueur risquerait d'être un problème Comme indiqué ailleurs, une fois le projet terminé, lors de tests dits des 5 coupes » sur une pièce de mélaminé de plus de 500mm de côté, l'erreur sur l'épaisseur de la 5eme coupe était inferieure à ce qui est au-delà de mes espoirs initiaux cela correspond à une déviation inférieure à degrés, ou une erreur de moins d'1/10e de millimètre sur une coupe de deux mètres de long Publié il y a 2 ansMis à jour il y a 2 ans Realisation de la base/support en tube acier carré Principes et conception La base à deux fonctions principales 1 maintenir rigidement la poutre coulissante et ce qui est sur celle-ci plateau supérieur et pièce d'ouvrage, et 2 positionner le plateau de niveau avec le dessus de votre scie tout en faisant en sorte qu’il coulisse dans une direction parallèle au plan de coupe. Il y a de multiples façons de faire cette base. J'ai commencé par un prototype en bois boite de torsion avec des cales au-dessus pour régler la hauteur au niveau des 4 coins de la partie fixe de la poutre coulissante, le tout reposant sur un petit meuble attaché à la base de ma scie et maintenu en place par des serre joints. Ce genre de prototype permet de tester la fonctionnalité de la table coulissante avec une précision tout à fait acceptable et de voir ce qui marche le mieux en termes de position de la table par rapport à la scie voir plus bas pour ce que j'ai retenu. La solution consistant en une base métallique faite avec des tubes carrés de profils identiques 45x45mm en 3mm d'épaisseur dans mon cas est simple à implémenter et fonctionne très bien, c'est pourquoi je la décris ci-dessous. Un de ses avantages est d'être relativement compacte et de donner une bonne accessibilité aux boulons de serrage et de calibration, tout en laissant de la place pour un éventuel 'outrigger' en dessous. Dans le principe, les deux tubes 32 définissent un plan "horizontal" qui est, en première approximation, parallèle au plan de la table de scie. Les deux tubes 31 reposent sur ce plan horizontal et y sont fixés par 4 boulons M10 36. Le perçage des passages de ces boulons dans les tubes 32 est réalisé à un diamètre de 14mm pour au moins 3 des passages de boulons de sorte qu'on puisse ajuster en rotation sur l'axe Z la position des tubes 31 et de tout ce qui y est attaché. A noter que ce système ne donne pas une grande latitude pour régler la distance entre la poutre et la scie sauf à faire plusieurs séries de trous dans les tubes 32 pour avoir plusieurs positions alternatives, mais je pense qu'une position aussi proche que possible de la scie est ce qu'on recherche le plus souvent faire un prototype permet de valider ce qui marche le mieux et évitera des regrets plus tard. Les 3 éléments 30 sont attachés rigidement avec des tirefonds au dessous de la partie fixe de la poutre en bois. On pourrait n'avoir que 2 éléments 30 pour réduire le degré d'hyperstatisme, mais cela simplifie marginalement la calibration du chariot et certaines des scies à format haut de gamme que j'ai pu voir ont également 3 éléments, ce qui me parait une piste à garder en tête. Des écrous sur le filetage qui relie rigidement les éléments 30 aux deux barres 31 permettent de régler l’espacement entre ces pièces et donc la hauteur finale de la table coulissante. En ajustant la position des écrous sur plusieurs des filages, on peut positionner la surface de la table coulissante pour qu'elle devienne parallèle au dessus de la table de scie sans affecter matériellement le parallélisme entre la direction de translation de la table coulissante et le plan de coupe, qui est, lui, défini par les 4 boulons 36. C'est d'autant plus vrai si on ne desserre que quelques boulons à la fois sur le filetage 34a, qu'on fait de petits ajustements et que la distance entre les éléments 30 et 31 est limitée. Si l'on cherche à maximiser la capacité de coupe de sorte qu'elle se rapproche le plus possible de la course maximale de la table de scie sachant que la hauteur de la lame aura aussi une influence, il va être nécessaire de privilégier soit l'utilisation façon 'scie à format' avec l'opérateur sur le coté de la scie et qui pousse la pièce contre un guide situé à l'avant du chariot soit l'utilisation façon 'scie sous table' avec l'opérateur dans le plan de sciage et qui pousse vers la lame la pièce d'ouvrage et un guide placé à l'arrière du chariot. J'ai choisi de maximiser la capacité de coupe en mode 'scie à format', tout en gardant une capacité de coupe en utilisation 'scie sous table' de 122cm avec la lame réglée pour des pièces de faible épaisseur comme les panneaux 'standard'. Si je changeais d'avis, je devrais percer d'autres passages pour les vis 36 dans les barres 31 afin de reculer la position des barres 31 et de tout ce qui est monté dessus. Où percer les barres 31 dépend de trop de paramètres spécifiques tels que la forme de la base de chaque scie, sa largeur ou la géométrie du bati scie l’axe de la lame n’est pas au centre de la boite’ en règle générale pour que je puisse donner une valeur qui aide. Voici un plan vue en élévation montrant toutes les pièces à usiner pour construire une base en tube d'acier carré comme la mienne. A noter que, par erreur, j'ai coupé la barre 32b à 1050mm de longueur, alors que j'avais prévu qu'elle ait la même taille et les mêmes perçages que la barre 32a. J’aurais bien aimé la refaire mais je n’ai pas acheté assez de tube carré pour cela. En pratique, vu la construction du meuble sur lequel ma scie repose, ce n'est pas gênant. Deplus, aussi par erreur, j’ai élargi à 22mm le trou situé au milieu du dessus de la pièce 31a… ce n’est certainement pas à reproduire, mais j’ai pu utiliser une grande rondelle de forte épaisseur pour contourner le fait que l’écrou juste en dessus ne serait pas maintenu sans ça ! Je suis parti de deux barres de 3 mètres de long pour réaliser cette base. Cette longueur standard permet de minimiser les pertes mais ne donne pas droit à l’erreur si, comme moi, vous coupez une des pièces longues à la mauvaise dimension ! En termes d’outillage, j’ai utilisé une perceuse montée sur un support vertical avec une butée parallèle réglée pour que les perçages soient tous faits au milieu de chaque barre métallique. Ne disposant pas de forets HSS de plus de 10mm de diamètre, j’ai élargi certains trous avec un foret à étages Ce type d’outil est plus destiné à la tole, mais fonctionne bien également avec des tubes métalliques d’épaisseur contenue comme les tubes carres en 45x45x3mm que j’ai utilisés. Pour couper les tubes aux dimensions souhaitées, j’ai utilisé une meuleuse d’angle avec un disque à tronçonner. Le décapage des tubes a été fait avec ce même outil et un disque adapté, et j’ai utilisé des limes et de la toile émeri pour ébavurer le outillage ne permet pas une précision extraordinaire probablement de l’ordre de +/- 1mm, mais c’est suffisant. En installant progressivement les pièces en place et en reportant la position des perçages déjà faits d’une pièce à l’autre on peut s’assurer que tout va se monter comme prévu. En pratique, j’ai procédé comme suit 1- Découpes à la meuleuse de toutes les pièces nécessaires, suivi d’un ébavurage de sécurité 2- Décapage des surfaces extérieures à la meuleuse, pour identifier les faces les plus propres sans soudure visibles 3- Marquage et perçage des pièces à 10mm de diamètre, en commençant par la partie basse, et en reportant progressivement la position des trous d’une pièce à l’autre. Quand cela était nécessaire, j’ai ensuite élargi certains perçages au diamètre 14 ou 22mm pour permettre le passage des rondelles, des boulons ou des têtes de vis les têtes avec empreinte pour clé 6 pans sont parfois utiles pour éviter de devoir élargir certains trous au-delà de 22mm, ainsi que des outils de serrage douilles longues ou clés allen. A noter que, pour les vis TRCC il est nécessaire d’élargir les trous entre 12 et 14mm, ce que je n’ai pas indiqué dans la vue en élévation ci-dessus. 4- Ebavurage des perçages dessus, dessous et à l'intérieur des tubes si accessible, puis peinture avec un bombe de 400g prévoir au minimum une bombe de cette quantité, car ça disparait très vite!. 5- Assemblage de la base en utilisant des boulons et diverses écrous ainsi que des rondelles entre chaque tête de vis ou écrou et les faces des tubes métalliques. A noter que certaines vis et écrous demandent un peu de dexterité et d'astuce pour les installer Je pense en particulier à la liaison entre les tubes 32 et 31, surtout sur le coté du bati de la scie. Il peut être nécessaire d'utiliser temporairement du ruban adhesif pour maintenir une rondelle, un boulon et l'outil de serrage choisi Publié il y a 2 ansMis à jour il y a 2 ans Retours sur le plateau supérieur et certains accessoires J'ai choisi de faire le dessus de mon chariot avec un panneau de MDF qui comporte une grille de trous façon 'MFT' en plus du rail type 'T-track' que l’on trouve habituellement sur les tables du commerce. Je ne crois pas avoir vu d'autres scies à format avec cette combinaison qui présente pourtant, selon moi, des avantages. J’ai également opté pour une surface assez large pour augmenter la précision de guidage sans que cela ne prenne trop de place Mon chariot a une largeur de 460mm et son extrémité est à environ 60mm de la lame de scie, ce qui me permet de couper des pièces mesurant jusqu’à un mètre de large sans nécessiter d’accessoire sur la gauche du chariot. Une fois que la position du plateau par rapport au plan de coupe de la scie aura été réglée correctement voir plus bas, et que l’on aura fait en sorte que le chariot se déplace parallèlement au plan de coupe, la grille de trous permet de repositionner facilement, avec précision et une bonne répétabilité, un guide de coupe à 0, 30, 45, 60 et 90 degrés vers l’avant, l’arrière ou des positions intermédiaires sur la table coulissante. La règle graduée et donc les butées sur le guide de tronçonnage n’ont pas besoin d’être réajustées si l’on repositionne le guide de coupe vers l’avant ou l’arrière du plateau 20. On peut aussi enlever temporairement le guide de tronçonnage et retrouver ses réglages lorsque on le réinstallera. On peut même avoir plusieurs guides de coupe selon les besoins et les projets. Pour les angles intermédiaires, on pourra utiliser une fausse équerre ou un rapporteur digital positionné d’un côté contre le guide de coupe et de l’autre contre 2 butées cylindriques dogs’ placées dans les trous du chariot situés à proximité. Dans ce cas, on maintiendra le guide de coupe en verrouillant sa position avec un boulon en T ou équivalent dans la rainure de la table -de fait cela correspond plus ou moins à la solution conventionnelle des scies à format pro avec des petits avantages d’un côté ou de l’autre, et selon les modèles – certains modèles du commerce offrant un nombre de positions préréglées allant au-delà des 5 que j’ai prévues d’origine. Rien n’interdit bien sûr d’installer une solution plus conventionnelle à la place ou en plus de la grille de trous MFT de la solution décrite ici. La grille de trous permet aussi d’attacher à la table et de manière très solide toutes sortes d’accessoires en plus des guides de coupe. On pourra y fixer un sabot de délignage ou un outrigger’ sur le côté gauche la grille de trous permettra d’attacher cet équipement à plusieurs endroits espacés de 96mm, mais pas de manière continue comme s’il y avait une rainure tout au long de la table coulissante. En pratique, je ne suis pas sûr que ce soit un problème, et on peut bien sûr ajouter un profilé en alu sur le côté de la poutre coulissante si cela venait à manquer. Le profilé alu au centre de la table est compatible avec les serre-joints Bessey pour rails en T aussi revendus sous une autre couleur par Festool pour leurs rails de scie plongeante. Il est donc possible de s’en servir pour fixer des pièces d’œuvre ou des gabarits sur la table. A noter que je n’avais sous la main qu’un profilé de 122cm de long et que je prévois d’ajouter un autre morceau de profilé pour couvrir toute la longueur de la table si le besoin s’en faisait sentir. On peut également bien sûr utiliser la rainure de de large au centre du profilé alu pour guider certains accessoires comme les gabarits dits Fritz & Franz’. On pourrait aussi faire une seconde rainure pour un profilé alu avec une rainure centrale de ¾ de pouces » ~19mm si on préférait ce type de rail. Je ne prévois pas de détailler pas-à-pas la réalisation du plateau qui est en MDF Hydro de 18mm, avec une bordure en chêne massif pour protéger les angles et les cotés. La grille de trous a été faite en utilisant un gabarit Parf de première génération Les trous de 20mm de diamètres sont sur une grille carrée de 96mm de côté, comme il se doit, et j’ai recoupé les bords du plateau de sorte qu’ils soient parallèles aux trous de la grille. La rangée de trous qui n'est pas à 96mm des autres a aussi été réalisée avec le guide Parf mais de manière un peu détournée afin d'avoir des repères pour des coupes à 30 et 60 degrés il faut utiliser les règles Parf pour tracer un triangle équilatéral et positioner les deux premiers trous, puis en percer ensuite d'autres à 96mm de distance. La rainure dans laquelle repose le profilé en alu pour T-track a été usinée avec une fraise de ¾ de pouces en utilisant une règle alignée précisément avec la grille de trous. Le profilé est vissé -avec des vis recoupées par la suite- et collé à la colle époxy. Le type de profilé alu que j’ai utilisé fait 13mm de hauteur ce qui fragilise un peu le plateau, mais comme le plateau repose sur toute la surface du dessus de la poutre mobile et qu’il y est visse en 4 endroits, je ne considère pas que ce soit un problème en pratique J’aurais pu utiliser un profilé plus fin qui n’aurait alors pas été compatible avec les serre joints pour scie plongeante, ou dimensionner la poutre coulissante et ma base métallique pour un plateau en MDF plus épais -sur toute sa surface ou en partie- pour contourner cette faiblesse’ potentielle… sachant que, d’ expérience, les accessoires pour table MFT ne marchent pas souvent bien avec des tables épaisses de 24mm ou plus Un point important à considérer dans la conception du plateau supérieur et/ou les guides de coupe qu’on y monte, est qu’il faut un réglage en rotation sur l’axe vertical. Lors de la description de la base métallique, j’ai expliqué comment j’ai percé à un diamètre supérieur au minimum requis certains passages de vis dans les pièces 32 pour faire en sorte que la poutre coulisse parallèlement au plan de coupe défini par la scie en rotation. J’ai employé la même technique avec les 4 vis TRCC M6 qui fixent le plateau supérieur 20 au dessus de la poutre coulissante 1. Sans cela, il est fort probable que la grille de trous et donc aussi que les guides des coupes qui s’y réfèrent ne soient pas parallèle/perpendiculaire au plan de coupe défini par la scie en rotation… On aurait alors, par exemple, un guide de coupe qui se déplacerait bien à un angle fixe avec ce plan, mais qui ne serait pas aux 90 degrés requis ! On devine deux des écrous avec lesquels on fait ces ajustements dans l’image qui montre une butée amovible sur le côté droit de cette image. Les boulons et leur montage 23 sont aussi représentés sur le schéma général. Sur certaines scies à format du commerce, il semble qu’on ne puisse pas ajuster la rainure centrale située sur la table coulissante les tolérances d’usinage sont peut-être meilleures avec une table coulissante faite toute en alu, mais quand même ! . Le réglage d’alignement du guide de coupe se fait typiquement avec des butées réglables type écrou/contre écrou par exemple qui permettent de positionner le guide de coupe avant de le verrouiller en position. Il y a parfois plusieurs butées à régler selon où l’on installe le rail de coupe, ce qu’évite la solution du plateau avec une grille de trous positionnés avec précision rien n’interdit d’utiliser un système équivalent ou des cales micrométriques si on voulait compenser des variations dimensionnelles volontaires ou non ! Pour conclure cette section dédiée au plateau supérieur, je crois qu’il est intéressant de traiter brièvement ? de la question du positionnement du guide de tronçonnage sur une scie à format. Lorsque l’opérateur est face au chariot, à gauche’ de la lame, il me parait judicieux de positionner le guide de tronçonnage à l’avant du chariot. Cette configuration est relativement sûre en cas de kick-back’ mais il me parait nécessaire de repositionner l’interrupteur de la scie à proximité de l’opérateur. Un interrupteur de sécurité fixé sur la partie mobile du chariot à la droite de l’opérateur me semble le plus ergonomique en pratique, cet interrupteur peut être sur une rallonge électrique sur laquelle la scie sera branchée. Dans cette configuration, un système de presseur qui maintient la pièce d’œuvre plaquée contre le guide de coupe sera utile pour des raisons de sécurité et améliorera la précision de coupe car il retiendra la pièce à couper contre le guide de coupe Lorsque l’opérateur est dans la position habituelle d’une scie sous table de chantier’ autrement dit à l’américaine’, les dents de la lame tournées vers lui, et qu’il pousse la pièce d’œuvre vers la lame, le risque du au kick back est plus élevé. Cette position a cependant l’avantage d’un meilleur guidage sans utiliser de presseur la pièce d’œuvre étant prise en sandwich entre les dents de la scie et le guide de coupe qui s’oppose à la force/au couple de sciage, et elle est généralement plus compatible avec la position typique des boutons marche/arrêt des scies sous tables, hors modèles conçus pour une utilisation avec un grand chariot. Il existe une solution intermédiaire, pas parfaite non plus, qui consiste à mettre la pièce d’œuvre devant le guide de tronçonnage, avec l’opérateur sur le côté de la scie façon scie a format’. C’est un compromis entre les avantages et inconvénients des deux solutions je n’ai pas encore tranché entre ces 3 solutions j’aurais un penchant pour la première, mais la configuration de mon atelier et le fait d’avoir une défonceuse sous table à coté de ma scie -comme dans une combinée- ne s’y prêtent pas. Dans un premier temps, et hors séance de sciage intensif, je vais continuer d’utiliser ma scie à l’américaine’. Si je dois couper de grandes pièces de bois, je prévois d’installer temporairement ma scie son support dispose de roulettes amovibles dans mon garage et de l’utiliser comme une scie à format avec un interrupteur installé sur une rallonge électrique. Dans ce cas, j’utiliserai également une autre règle de guidage que celle que j’ai photographiée, car le design des butées amovibles, du profilé alu qui provient d’un accessoire optionnel pour ma scie Ryobi et, surtout, la position du ruban de mesure Starrett SM412WMERL, de classe II et gradué en mm et pouces ne s’y prêtent pas. Un profilé gradué et des butées telles que celles vendues par voir la section 'Bonus' plus bas pourraient faire l’affaire dans ce cas et offrir une solution clé en main accessible à tous pour fixer un guide et des butées amovibles sur un plateau à trous type MFT. Je viens aussi de commander un guide de tronçonnage Incra que je vais utiliser avec une butée Incra 'quick stop shop' et que je vais fixer sur ma table avec un accessoire vendu par une version spécifique de leurs 'fence dogs' pour guides Incra. PS les butées amovibles maison sont faites à partir de chutes de chêne d’où le profil un peu tordu ! dans lequel j’ai percé et taraudé un trou débouchant au diamètre M6 pour visser la partie mobile d’un côté et une vis de réglage micrométrique de l’autre un tour de vis = 1mm. Les parties métalliques sont issues des parties plates d’une cornière en alu de 3mm que j’ai coupées à la scie sous table et taraudés sur une extrémité pour un éventuel réglage micrométrique supplémentaire non utilisé jusqu’à présent Publié il y a 2 ansMis à jour il y a 2 ans Procédure de calibration Cette section détaille la calibration initiale du chariot ainsi que les méthodes à suivre pour vérifier et modifier cette calibration, de manière statique et dynamique en utilisant la méthode dite des 5-coupes Réglage de la hauteur du plateau L'objectif de ce premier réglage est de faire en sorte que le plan défini par la surface du chariot soit parallèle à celui du dessus de votre scie, et qu'il soit, ou bien à la même hauteur/altitude, ou à une hauteur légèrement supérieure. Les deux écoles ont leurs mérites... la première promettant des coupes parfaitement perpendiculaires dans le plan vertical si la lame de scie est parfaitement perpendiculaire au dessus de votre scie, et la seconde promettant une meilleure glisse ainsi qu'un peu de tolérance pour compenser le poids de la pièce d'œuvre et le fait que celui-ci abaisse le chariot d'une quantité variable selon le poids et les dimensions des pièces on peut faire ce réglage avec un ou des objets lourds sur le plateau pour se rapprocher des conditions d'utilisation. On parle ici d'une petite différence, de l'ordre de quelques dixièmes de millimètres. Partant du principe qu'il vaut mieux être un peu trop au-dessus du plateau fixe de la scie que trop bas risque de rayures sur la face cachée de la pièce d'œuvre et frottements supplémentaires et qu'un chariot en bois est probablement plus compliant qu'un modèle en métal de bonne facture, je penche pour un réglage à vide un peu au-dessus du plan de la table de scie. En y regardant de plus près on voit aussi qu'un panneau de medium comme qui recouvre mon chariot n'est pas parfaitement plan , et qu'il faut aussi prendre ça en compte. Pour le réglage initial, je suggère de se concentrer d’abord sur le centre de la poutre et de desserrer les écrous 34b qui prennent en tenaille les extrémités des pièces 31, pour se focaliser sur les écrous 34b qui enserrent la partie centrale des pièces 31. Les 2 écrous situés au dessus permettent de lever ou de baisser le plateau et de contrôler son inclinaison vers le côté gauche ou droit. En posant une règle ou le bord d’une grande équerre qui chevauche la table coulissante de gauche à droite ainsi que la table de sciage, approximativement dans la direction de l’axe de rotation de la lame de scie, on pourra ajuster la position du plateau de sorte que la règle ne touche pas la table de sciage et que l’écart entre la règle et la table de sciage reste constant. Une fois cela fait je suggère de serrer les 2 écrous inférieurs pour verrouiller ce réglage’ et donc de bloquer la position du centre de la pièce 31 par rapport à la table de la scie on vérifiera bien sûr que, après serrage, le réglage n’a pas été perdu !. L’étape suivante consiste à ajuster les écrous 34b situés sur le dessus des extrémités des barres 31 pour que la table coulissante soit à la hauteur désirée à l’avant et à l’arrière de la table de sciage, ce que l’on déterminera avec une règle comme précédemment on peut faire ce réglage visuellement, ou utiliser une jauge d’épaisseur si on doute de son acuité visuelle. Une fois un réglage satisfaisant obtenu, on verrouillera la position du plan du chariot coulissant en serrant les écrous 34b situés en dessous de la pièce 31. Par la suite, si l’on souhaite faire de petites corrections, il suffira de desserrer un ou plusieurs écrous 34b pour permettre à la table de se déplacer dans la direction voulue, puis de serrer les écrous correspondants situés de l’autre côté des pièces 31. Avec un filetage M10, un tour d’écrou correspond à 1,5mm de déplacement. Selon vos tolérances d’usinage, et la façon avec laquelle vous avez ébavuré les passages de vis, il se peut que les filetages se coincent sur les côté des pièces 31. Cela complique un peu les choses, mais il est possible d’en venir à bout, parfois, en desserrant le ou les écrouss 34b qui bloquent les filetages 34a autour des pièces 30. Au pire, il vous faudra élargir certains passages de filetage et/ou mettre un peu de lubrifiant pour que ça ne coince plus ! Vérifications des alignements Deux vérifications fondamentales doivent être entreprises pour déterminer si des réglages sont nécessaires La partie fixe de la poutre doit être parallèle au plan défini par la lame lorsque le chariot coulisse de l'avant vers l'arrière en d’autres termes, le chariot de se déplacer dans un plan parallèle à celui défini par la lame Le guide de coupe, en position pour un tronçonnage à 90 degrés doit être d'équerre avec la lame les autres positions étant définies par la grille de trous, elles seront correctes si le réglage à 90 degrés l'est pourvu, bien sûr, que votre grille ait été percée avec précision La procédure pour ces vérifications et les réglages correspondants sont décrits ci-dessous, cependant il faut se souvenir que l'un dépend de l'autre. Une fois ces ajustements statiques effectués avec satisfaction, je conseille de les confirmer avec la méthode dite des 5-coupes. Cette méthode permet de déceler des écarts plus faibles, tout en tenant compte du comportement de votre scie en cours de coupe jeux et déformations diverses, voile de lame et par conséquent de calibrer le chariot de manière encore plus précise. Vérification du parallélismeLa procédure suivante devra être adaptée si vous n’avez pas de guide de coupe ou de butées réglables sur celui-ci ou si vous ne disposez pas exactement des mêmes outils que moi… Les principes utilisés sont facilement transposables à d’autres situations1- Préparez la scie comme pour faire une coupe d’onglet, et relevez la lame de votre scie juste un petit peu en dessous de la position maximale pour éviter une déformation éventuelle lorsqu’elle est coincée contre la butée ou le mécanisme de réglage2- Reculez la table coulissante au maximum3- Inscrivez un repère sur l’une des dents de la lame, et tournez la lame de sorte que le repère se trouve à l’avant de la lame, juste au-dessus de la table de votre scie voir croix en jaune sur les images ci-dessous - un marquage au feutre suffira en pratique!4- Placez une équerre de charpentier contre le côté de la lame Pour accroitre la précision, il faut que le talon’ de l’équerre soit se plus loin possible de l’axe de la lame puis faites coulisser la table coulissante jusqu’à ce que votre guide entre en contact avec l’équerre. Ajustez votre butée réglable de sorte que l’extrémité de votre équerre sa pointe’ touche, sans forcer, la butée réglable dans cette position. - Assurez vous bien que l’équerre est entre les pastilles de carbure sur l’avant et l’arrière de la lame, et qu’elle est bien appuyée’ contre le corps de la lame en la maintenant avec un doigt vers le centre de la lame il faudra appliquer le même effort, au même endroit dans l’étape 7… car il peut y avoir un jeu de flexion. 5- Après avoir enlevé l’équerre, faites maintenant glisser la table coulissante de l’autre côté de la lame6- Tournez la lame de sorte que le repère fait à l’étape 3 soit maintenant à l’arrière de la lame, juste au-dessus de la table de scie ceci pour compenser le voile éventuel de la lame7- Placez l’équerre de charpentier contre le côté de la lame en appliquant la même force qu’a l’étape 4 et vérifiez que sa pointe touche toujours, sans forcer, la butée que vous avez réglée précédemment Si vous avez un écart en plus ou en moins, cela veut dire que votre table coulissante ne se déplace pas parallèlement au plan de coupe ou tout au moins son approximation statique’. Vous allez devoir remédier à ce problème en suivant la procédure d'ajustement du décrite ci-dessous avant de vérifier le réglage du guide de coupe aussi appelé parfois guide d'onglet A noter que pour cette vérification, il n’est pas nécessaire d’avoir une équerre parfaite… ce qui importe c’est de conserver la même distance entre le plan de coupe et un point situe sur la table lorsque cette dernière coulisse Vérification de l’angle du guide de coupeLe guide de coupe, et donc la grille de trous du plateau, doit être perpendiculaire à la lame lors d’une coupe à 90 degrés. Pour vérifier que c’est bien le cas, il suffit de mettre l’un des côtés d’une équerre de charpentier de bonne qualité plus facile à dire qu’à trouver ! contre le guide de coupe et l’autre côté contre la lame de scie, et de contrôler qu’il n’y a pas de jour à l’avant comme à l’arrière des branches de l’équerre. S’il y a un jour, il se peut que la lame soit déformée ou que le guide de coupe ne soit pas d’équerre. Tournez la lame et vérifiez à nouveau. Si l’espace à l’avant ou à l’arrière de la lame est le même que précédemment, il faut aligner le guide de coupe comme indiqué ci-dessous. Cette vérification est simple à effectuer mais elle repose sur une bonne équerre et n’a pas la précision de la méthode des 5 coupes qui elle ne repose que sur un bon instrument de mesure tel qu’un pied à coulisse ou un micromètre. Méthode dite des 5 coupes La méthode dite des 5 coupes est assez connue dans l’univers des boiseux et peut être utilisée avec toutes les scies destinées aux coupes d’onglet pour confirmer que les coupes sont bien d’équerre et mesurer de façon précise une déviation éventuelle. L’idée est de prendre une planche aussi grande que possible idéalement un rectangle dont les arrêtes sont de l’ordre de la taille de la règle de coupe, et de couper un premier côté avec la scie, puis de positionner ce côté contre le guide de coupe, et de répéter ce processus 4 fois puis, enfin, de couper une languette » dans la planche le long du côté coupé en premier. Ce faisant, tout erreur angulaire est reproduite 4 fois lors des coupes 2 à 5, la première coupe ne servant, de fait, qu’à obtenir un premier bord droit pour commencer les mesures dans de bonnes conditions. On mesure alors la différence de largeur de la languette entre ses deux extrémités Delta ainsi que la longueur de la languette Long. L’erreur angulaire par coupe est alors définie par la formule ArctanDelta/Long*4’. Ainsi une différence d’un quart de millimètre sur une languette de 500mm de côté correspond à un écart de degrés par coupe, ce qui serait difficile à lire même avec une équerre de précision une équerre au standard DIN 875/2 avec un bras de 500mm qui correspond tout juste à ce niveau de précision, coûte plus de 150 euros sur Amazon et les tarifs grimpent ensuite très vite !… La table de scie que j’ai construite est capable de plus de précision que cela mes deux dernières calibrations ont une erreur angulaire inférieure à sur 500mm en suivant la méthode décrite ici. Pour des résultats fiables, je conseille d’utiliser une planche faite dans un matériau qui ne se déforme pas lors des coupes comme peut le faire le bois massif avec ses tensions internes. Le dessus d’un morceau de mélaminé, même bas de gamme, fera parfaitement l’affaire pourvu que sa surface soit plane – les éventuels éclats sur la face opposée ne seront pas un problème. Il faudra bien sur s’assurer de bien plaquer la planche contre le guide de coupe et enlever les poussières et sciures éventuelles entre le guide de coupe et la planche de test, pour chaque coupe. Si l’avant de la languette est plus large que l’arrière, cela signifie que la partie du guide de scie qui est la plus proche de la lame de scie est trop en arrière sur la table ou que la partie la plus éloignée est trop en avant sur la table. Pour compenser ce problème, on devra éloigner l’avant du plateau de la scie, ou rapprocher l’arrière du plateau de la scie, ou encore faire ces deux choses en même temps ce qui correspond dans tous les cas à une rotation dans le sens anti-horaire de la table ou du guide de coupe, vu de dessus. L’inverse est bien sur vrai si la languette est plus large à l’arrière qu’à l’avant. Ce n’est pas forcément intuitif pour tout le monde, mais, rassurez vous, il n’y a pas d’examen théorique aujourd'hui! Par contre, si vous faites un ajustement du plateau, notez bien dans quel sens vous avez tourné le plateau et si l’écart constaté entre l’avant et l’arrière de la languette diminue ou augmente d’un test des 5 coupes au suivant ! Ajustements des alignements Comme indiqué dans la section consacrée à la base métallique, le perçage des passages des vis 36 dans la partie fixe de la base 32 permettent de faire tourner tout ce qui est en dessus dans l’axe vertical. Pour régler le parallélisme de la table coulissante avec le plan de sciage, on desserrera 3 des boulons 36 et peut être un peu le quatrième qui servira de pivot puis on déplacera ce qui est dessus dans la direction voulue. Il n’y a pas de vernier pour ce faire et il faudra procéder par tâtonnement en respectant le fait que les ajustements sont limités par le jeu disponible autour de chacun des boulons 36, sauf à utiliser, par exemple, des cales micrométriques que l’on positionnera entre le bâti de la scie et une partie aussi fixe/rigide que possible de la table coulissante Avec un peu de trigonométrie et/ou une règle de trois on peut calculer de combien on doit déplacer la table a l’avant ou a l’arrière de la scie. Demandez à un bon lycéen d’essayer de vous expliquer le principe de la règle de trois si nécessaire et à un prof agrégé de ce genre d’établissement pour ce qui est de la trigo… !C’est un procédé itératif qui prend un peu de temps prévoir 3-4 itérations si tout se passe bien et si on ne fait pas d’erreur dans le sens des corrections successives, ce qui arrive facilement, en vérifiant votre progrès avec la méthode décrite précédemment. Une fois un bon réglage obtenu, il suffit de resserrer les boulons 36 et de vérifier que, ce faisant, le réglage reste toujours bon. Le réglage de la perpendicularité du guide de coupe se fait de manière similaire en agissant sur les boulons 23 et en faisant pivoter le dessus de la table coulissante 20 dans la direction requise. Là encore, on peut utiliser des cales micrométriques, par exemple entre la tranche du plateau 21 et le côté adjacent du bâti de la scie, et on vérifiera les progrès avec la méthode des 5 coupes 4 seulement sont nécessaires à ce stage, car on peu repartir’ d’un bord déjà bien établi lors du test précèdent. Si lors de ces ajustements la latitude de réglage à une extrémité de la table s’avère insuffisante, il est parfois utile d’agir aussi dans la direction opposée à l’autre extrémité de la table Pousser l’arrière de la table coulissante vers le bâti, et éloigner l’avant de la table par rapport au bâti, par exemple. Si ça ne suffit pas, il est possible d’élargir 3 ou 4 des passages de vis pour permettre plus de mouvement. Dans ce cas on pourra envisager d’utiliser une rondelle métallique de taille ci-dessous montre deux des boulons d’ajustement 23. J’ai choisi de les aligner avec la grille de trous du plateau, mais c’est juste une considération esthétique, Les deux autres boulons d’ajustement 23 sont à l’autre extrémité du plateau supérieur Vérification et adjustment de la régle graduée du guide de coupe Publié il y a 2 ansMis à jour il y a 2 ans Bonus Gabarit Fritz & Franz Voici un gabarit 'Fritz & Franz' adapté à mon chariot. Il permet, entre autres, de couper de toutes petites pièces avec precision genre 5x5x30mm, avec moins d'1/10ème d'erreur. Si mes butées étaient moins massives, la dimensions maximale pourrait être réduite bien d'avantage, mais je ne suis pas sûr d'en avoir l'usage aujourd'hui! Ce type de gabarit dispose souvent d'une poignée plutôt que d'un gros bouton comme ici. Une poignée est bien adaptée en configuration 'scie à format' mais son orientation doit être changée en utilisation 'Scie sous table à l'américaine'... Alors qu'un gros bouton fonctionne dans les deux cas... Guide de tronçonnage alternatif, en utilisant des accessoires de marque ' avec lequel je n'ai aucune affiliation Dans cette configuration, la lecture des graduations sur les butées amovibles peut se faire du côté opposé à la lame la règle est alors calibrée en insérant la butée entre l'extremité du guide implicitement la graduation '0' et la lame... le guide est fixé en position lorsque la lame en rotation à la main! frôle tout juste la butée. On pourrait aussi calibrer la règle avec un cale de 10mm d'épaisseur et convenir que le bout de la règle correspond à une coupe de 10mm, d'un côté ou l'autre des butées amovibles. Quelle que soit la convention choisie, il faudra s'y tenir pour éviter les erreurs ou l'identifier clairement. La solution idéalle consistant à éliminer le risque d'ambiguité d'interprétation Le guide de coupe visible sur les autres photos de ce pas-à-pas atteint cet objectif car il n'a que deux endroits où l'on peut facilement lire la position des butées amovibles sur la règle graduée, un juste à côté de la partie amovible en aluminium et l'autre trop éloigné pour prêter à confusion Montage de serre-joints type Bessey/Festool Cette configuration permet d'immobiliser des pèces d'oeuvre dans n'importe quelle position, par exemple pour du délignage ou pour des coupes en biais à des angles élevés Pieds de table, etc.. Interrupteur de sécurité Voici mon dernier bricolage... un interrupteur de sécurité KEDU KJD17B, destiné à etre monté à l'extremité de la table coulissante vissé sur la partie mobile de la poutre, en fait. Il sera branché en série entre une prise murale et le cable d'alimentation de la scie en cas d'utilisation facon 'scie à format' dans ce cas, l'interrupteur d'orgine sera toujours actif, mais restera on position 'On' la pluspart du temps. Les prises 110V Américaines étant tres compactes, j'ai pu recycler la partie active d'une double prise murale US, ce qui peut être pratique pour commander automatiquement un aspirateur 110V. Avec des prises Européennes Franco Belges, Allemandes, et surtout Anglaises, il aurait fallu utiliser une boite de dérivation plus grande, mais ca reste une option à considérer. La table d'origine de my Ryobi BT3000 Enfin, pour info, voici quelques images de la table coulissante qui était livrée d'origine avec ma scie. Elle est fonctionnelle, suffisamment précise, et peut être repositionée tres facilement sans outil n'importe-où sur les même rails que le guide de délignage. Son gros défaut est une course trop faible moins de 600mm. Le guide de coupe et ses fixations peuvent être montées sur la nouvelle table à la place des tables en bois que l'on peut deviner sur certaines photos, et je peux continuer à utiliser cette table coulissante, par exemple pour tenonner avec le defonceuse sous table montée de l'autre coté de la lame de scie. Publié il y a 2 ansMis à jour il y a 2 ans
У ιйуወΝዥςθсри еքадроր ևгօнισጎֆяπОсро υдифа асоզጆሸюγ
ԵՒщустθζа аցузፊሾሓሼλυκυւխծፍ кра аլասоձКтωη եжե
Օηυվусвቩዮ брጃхисоцеԸմիρከпабрኾ ድՋазотαзሪна тул у
ሸቴէвሢкр և еπጿфиԱςеվо ебрուውеթፉηՒиዷиվеቱоհዷ ኸоврω вруጹፃտ
Pourfabriquer un lit en bois, commencez par déterminer la largeur de votre lit. Ainsi, une place = 90cm, une place et demi = 120 cm et deux places = 140 ou 160 cm. Pour information, une palette classique a pour dimensions 80x120cm. Ainsi, deux palettes mises côte à côte formeront un grand lit, tandis qu’une seule sera suffisante pour un
Publié le 09/05/2013 - Modifié le 03/02/2014 Conçu et réalisé par Michel Zielinski, ce double châssis monté sur roulettes permet de soulever et de déplacer aisément des petites machines à bois dans un espace réduit. Il se prête aussi à d’autres utilisations concernant des pièces lourdes et encombrantes planches de bois, fûts, caisses, etc. Fabriquer le chariot D’un encombrement réduit, ce chariot est constitué de deux cadres rectangulaires, superposés et articulés au moyen de quatre biellettes. Un levier, placé à une extrémité, commande le dispositif de levage. Le déplacement est assuré par quatre roulettes multidirectionnelles, fixées sous le cadre inférieur. Le cadre supérieur s’élève suivant un mouvement en arc de cercle engendré par les biellettes, tout en s’affaissant légèrement sur l’arrière sous le poids de la machine. Le levier, solidaire d’une chape pivotante fixée sur le cadre inférieur, stoppe le mouvement en se bloquant entre une butée et un anneau, tous deux situés sur le cadre mobile. La fabrication fait appel à des profilés courants, faciles à trouver dans le commerce spécialisé ils peuvent aussi provenir d’une récupération. Les éléments sont assemblés par soudure à l’arc, ce qui implique de posséder quelques notions de soudage. Les dimensions ont été calculées pour un certain type de machine, mais vous pouvez aisément les modifier en fonction du matériel dont vous disposez. La réalisation Les cadres se composent de quatre éléments en fer cornière de 3 x 20 x 20 mm, découpés et assemblés à 45°. L’équerrage dûment vérifié, les liaisons sont d’abord “pointées“ afin de pouvoir rectifier d’éventuelles erreurs, puis soudées définitivement. Pour assurer une parfaite planéité des cadres, ce travail requiert un support rigoureusement plat. L’assemblage effectué, huit trous de Ø 10 mm sont percés sur les grands côtés du cadre inférieur quatre en sous-face pour la fixation des rou­lettes et quatre sur les ailes extérieures, à 120 mm des angles pour y articuler une des extrémités des biellettes au moyen de boulons Ø M8. Le cadre supérieur est percé sur le même alignement pour y articuler l’autre extrémité des biellettes. Cette différence de 2 mm entre perçages et boulons permet de laisser un jeu de rotation suffisant. Support de rotation Centré sur un petit côté du cadre inférieur, le support de rotation recevra la chape sur laquelle viendra se visser la base du levier de commande. Les quatre roues sont fixées par vis et écrous aux extrémités des grands côtés. Identiques, les quatre biellettes sont tirées d’un fer plat de 5 x 20 mm. Elles sont percées à chaque bout d’un trou de Ø 8 mm, comme les cadres. Pour rationaliser le travail, percez les quatre pièces ensemble à poste fixe, avec une perceuse à colonne de préférence. Au milieu d’un petit côté du cadre inférieur, est soudé un support de rotation destiné à la chape du levier de manœuvre. Il est formé d’un écrou Ø M10 soudé au bout d’une entretoise de 5 x 20 mm de section. La longueur de cette dernière est calculée pour permettre un léger pivotement sur l’arrière de la chape. Les filets de l’écrou sont supprimés par perçage à un diamètre supérieur. La butée et l’anneau de blocage prennent place au même niveau sur le cadre supérieur. La première est un simple écrou soudé à plat et le second, un fer de Ø 8 mm cintré en forme de poignée. Il se loge et s’articule à chaque bout dans deux petits morceaux de tube de Ø 8/10 mm, soudés de part et d’autre de l’écrou. Elever le cadre supérieur En tirant sur le levier, le cadre supérieur s’élève suivant la course autorisée par la longueur des biellettes. L’immobilisation s’effectue en coinçant le levier entre l’anneau et la butée d’arrêt, constituée d’un écrou soudé. La chape est formée d’un fer plat plié en “U“ et surmonté d’un manchon taraudé. Le levier est, lui, un morceau de fer étiré de Ø 10 mm, légèrement plié en son centre afin de faciliter la préhension. Ses deux extrémités sont filetées l’une pour se visser dans le manchon de la chape, l’autre pour recevoir une poignée boule en bakélite provenant d’un levier de vitesse. L’ensemble est complété par deux équerres en fer plat de 5 x 20 mm, soudées sur le haut des grands côtés du cadre supérieur. Elles serviront à retenir la charge lors des déplacements du chariot qui, rappelons-le, s’effectuent en poussant. Finitions et montage Les soudures sont rectifiées à la meuleuse, puis brossées et dégraissées. Elles reçoivent ensuite deux couches de laque antirouille, à la fois protectrice et décorative. Après complet séchage, les roues sont vissées sous le châssis et les biellettes mises en place au moyen de boulons M8 x 30 mm et d’écrous “frein“. Ceci, sans serrage excessif pour respecter un jeu de fonctionnement. La chape est articulée sur son support avec un écrou Ø M10 x 40 mm, puis le levier de manœuvre est vissé sur le manchon après l’avoir passé dans l’anneau de blocage. Il reste à l’équiper de sa boule en bakélite. Utiliser le chariot En position basse, le chariot passe aisément entre les pieds de la machine et sous les traverses du bâti. Il suffit ensuite de manœuvrer le levier pour la décoller du sol et la transporter sans effort à l’endroit voulu. Chariot ou servante En plaçant des chevrons sur le cadre mobile, le chariot pourra transporter des machines pourvues d’un piètement plus haut. Autre possibilité, le recouvrir d’une planche Novopan... afin de l’utiliser comme petite servante d’atelier très pratique, en particulier si vous devez travailler sous votre voiture.
Imaginerle design de votre lit en palettes. Les palettes en bois existent de tailles variées. Selon les dimensions du cadre de lit que vous voulez fabriquer, de la hauteur et si vous prévoyez une tête de lit, il faudra dessiner un plan pour visualiser le lit et savoir de combien de palettes vous aurez besoin. L’avantage du lit DIY est que vous pouvez choisir vous-même sa

Accueil / Bois sur mesure / Panneaux 284,56€ TTCPanneau en chêne massif de qualité supérieure, produit en France en Bourgogne, disponible en 200cm de long et 100cm de 100% Satisfait ou rembourséVotre satisfaction est notre priorité N°1 !Livraison en 40 jours ouvrés 70 j ouvrés pour le Merisier, Noyer, Erable, Hêtre blanc, ChâtaignierNous livrons à domicile ou en point de équipe en France à votre écouteNous sommes réputés pour notre service clientèle ! Tel 09 80 80 57 04

Fabriquerun banc en bois de palette. 2 palettes en pin assemblées l’une sur l’autre. Une dernière demi-palette pour le dossier et un peu de temps, c’est tout ce qu’il a fallu pour fabriquer ce banc de jardin singulier ! Pour plus de confort, l’astuce a été de prévoir 4 grandes roues sous la structure.

Un chariot bar sur roulettes à faire soi-même Publié le 29/04/2020 - Modifié le 10/05/2020 Ce bar roulant de forme ronde et aux reflets cuivrés affiche une belle allure Art déco. Si sa conception peut sembler complexe de par la présence des arceaux, qu’on ne s’y trompe pas, sa réalisation est ultra-simple ! Une table bar à roulette DIY Le chariot bar se révèle très utile au moment de l’apéritif il permet de tout apporter au salon en une fois… Et quand pratique rime avec esthétique, c’est encore mieux. Avec ses montants en cercles noirs et ses tablettes habillées d’une feuille de cuivre, le modèle présenté ici a une forme stylisée années 30 très tendance. Une desserte à roulettes avec structure hula-hoop ! Inutile de sortir la scie sauteuse pour découper les cercles en bois, ces derniers sont en réalité… des cerceaux de jeu ! Ils se trouvent facilement dans des magasins de sport ou sur Internet en différentes tailles, de 60 cm à 1 m de diamètre, ce qui permet de réaliser le chariot aux dimensions souhaitées. Ici, des cerceaux de 80 cm de diamètre ont été sélectionnés pour une bonne hauteur et une bonne stabilité. Le prix de ces derniers est très accessible environ 12 € l’unité selon les revendeurs et leur finition brute permet de les peindre sans ponçage préalable. Les autres éléments se trouvent dans n’importe quel magasin de bricolage. Les tablettes sont réalisées en contreplaqué de 20 mm d’épaisseur, ce qui assure une bonne résistance et permet des assemblages plus pratiques ici vissés. L’achat des pièces déjà découpées aux dimensions 2 x 40 cm x 63 cm ; 2 x 40 cm x 14 cm, facilite les usinages et il ne reste plus qu’à assembler le tout à la maison. Environ deux heures suffisent pour fabriquer ce chariot bar, en comptant la mise en peinture. Du cuivre pour les détails du chariot bar Pour une finition soignée, les tablettes en contreplaqué sont recouvertes de plaques de cuivre. Elles sont disponibles en 1 mm d’épaisseur, et le plus souvent en 1 m x 2 m dans les magasins de bricolage, qui ne proposent pas toujours de découpe. Dans ce cas, la découpe s’effectue avec une scie sauteuse équipée d’une lame spéciale métal, ou à la cisaille. Dans tous les cas, attention aux coupures lors de la manipulation des plaques ! Le cuivre se révèle en effet très tranchant sur les bords il est donc fortement conseillé de porter des gants et de passer un coup de toile émeri à grain fin sur les chants. Côté entretien, l’idéal est de lustrer le cuivre avec un produit spécial, ou une pâte à faire soi-même à base de jus de citron, de farine 2 c. à s. et de sel 1 c. à s.. Cette préparation s’applique à l’aide d’un pinceau ou d’un chiffon doux, puis il suffit de laisser agir quelques minutes avant de rincer à l’eau claire et de sécher le cuivre avec un chiffon propre. Réalisation pas à pas de la desserte à roulettes Positionner les tablettes inférieure et supérieure afin de repérer leur position sur un des cerceaux, puis tracer les repères de perçages au centre du cerceau. Placer les deux cerceaux l’un sur l’autre, celui marqué au-dessus, puis les maintenir avec un serre-joint. Percer Ø 6 mm au centre des repères précédemment tracés. Pulvériser de la peinture noire sur les cercles en bois en plaçant du film plastique, des journaux ou un morceau de medium sur le sol pour le protéger. Sur la tablette basse, tracer un repère sur toute sa largeur, à 10 mm du bord. Percer Ø 4 mm, quatre trous répartis à égale distance. Positionner face contre chant la tablette et les supports de roulette. Les brider avec des serre-joints. Visser vis à bois Ø 4,5 x 60 mm. Les têtes de vis doivent affleurer la surface. Déposer un cordon de colle néoprène en tube ou en cartouche sur les plaques de cuivre. Utiliser un peigne à encoller pour répartir la colle uniformément. Visser sans forcer régler le couple de la visseuse les cercles sur les côtés des tablettes avec des vis à bois tête poêlier en laiton ou peintes dans un ton cuivre, tête de vis affleurant au support. Percer le chant inférieur du support à 2 cm des bords avec une mèche Ø 8 mm. Pour un meilleur maintien, glisser un peu de colle néoprène dans les trous avant de visser les roulettes. Conseils pour construire sa table à roulettes Lors du montage du chariot, renforcer les assemblages par un cordon de colle vinylique spéciale menuiserie avant de visser définitivement. Essuyer les excédents de colle à l’aide d’un chiffon légèrement humide. Pour un résultat plus esthétique, les cercles doivent pratiquement toucher le sol. Lors de l’assemblage, ne pas oublier de prendre en compte la hauteur des roulettes pour déterminer celle de la tablette basse ! Texte Jules Prat Photo Bosch
Jai toujours du mal à jeter mes chutes en me disant qu'elles serviront un jour dans l'atelier. Seul dans mon atelier, je suis régulièrement confronté au problème du transport de panneaux entiers de 120 / 240 ou Les meubles vasques de salle de bains sont majoritairement en bois massif, en teck, eucalyptus, acajou, bambou. Ils sont appréciés dans nos salles de bains pour leur forte résistance et leur facilité d’entretien.. Quelle hauteur pour un meuble de salle de bain ? Selon la norme européenne, il faut fixer le meuble vasque à 83 cm du sol à partir du vidage. Pour un confort dans l’espace bain, on adapte bien évidemment cette donnée à la taille des utilisateurs. On compte entre 85 et 92 cm pour un adulte de taille moyenne. Où trouver du bois pour fabriquer des meubles ? Les scieries C’est certainement le plus compétitif de toutes les sources de bois, normal, c’est de la scierie que provient le bois des magasins et sites en ligne. Attention aussi à l’état du bois, il faut bien choisir du bois sec pour les meubles et autres réalisations… Quelle hauteur pour un meuble de salle de bain suspendu ? Selon les normes européennes, la hauteur standard d’un lavabo suspendu est de 83 cm environ, à mesurer entre le sol et la bonde. La hauteur idéale d’un meuble vasque avec lavabo intégré ou vasque à poser est située entre 85 et 87 cm. Quelle hauteur entre vasque et miroir ? D’une façon générale, la distance entre le bas du miroir et le lavabo ou la vasque doit être comprise entre 12 cm et 20 cm. Vous devez également tenir compte de la taille et du mode de pose de la robinetterie. Si le robinet part du mur, réservez quelques centimètres entre le haut du robinet et le bas du miroir. Comment suspendre un meuble de salle de bain ? Quelle place devant un lavabo ? Devant un lavabo ou une douche, il convient d’avoir un espace de 70 cm. Devant des toilettes, 60 cm suffisent. Où placer le miroir dans la salle de bain ? La place idéale pour un miroir de salle de bain est au-dessus de la vasque et du meuble salle de bain. C’est le plus pratique que ce soit pour se brosser les dents ou se maquiller. De plus, il y aura toujours un espace, aussi petit soit-il, au-dessus de l’évier pour y installer un miroir. Quelle hauteur pour poser un miroir ? Trouver la bonne hauteur Évidemment, cela dépendra de la taille de votre miroir, mais en règle générale, le milieu de votre miroir se positionne entre 160 et 170 cm du sol. Il est donc important de prendre des mesures au préalable afin d’éviter les mauvaises surprises. Quel est le meilleur bois pour salle de bain ? Ainsi, l’olivier, l’acacia, le cerisier, le noyer ou encore le mélèze apportent douceur et authenticité à votre salle d’eau. Le bois offre donc de nombreuses possibilités pour équiper sa salle de bain de mobilier de qualité doté d’une excellente longévité. Quelle hauteur crédence salle de bain ? En règle générale, la hauteur de la crédence doit être au moins 10 cm pour qu’elle exerce sa fonction protectrice. Et pourtant sa pose n’est pas de tout obligatoire. Quel bois utiliser dans une pièce humide ? Les bois exotiques sont adaptés pour résister à l’humidité et notamment le teck, naturellement imputrescible, mais également, l’ipé, le merbau, le wengé, le doussié et le bambou sont également privilégiés pour la salle de bains. Quels sont les bois classe 5 ? Classe 5 La classe 5 regroupe les essences pouvant être en contact permanent avec l’eau salée, ces bois sont très durables. Les bois exotiques Itauba et Massaranduba font partie des bois de classe 5, ces bois proviennent d’Amérique du sud et ont une durabilité de plusieurs décennies… Où positionner miroir salle de bain ? En moyenne, votre miroir de salle de bain doit être installé à une hauteur de 12 cm jusqu’à 25 cm au-dessus des vasques. Cette mensuration standard dépend tout de même de la taille du lavabo. Les meubles avec vasque à poser présentent, par exemple, une hauteur de 91 cm tandis qu’un simple lavabo est de 85 cm de haut. Quelle hauteur carrelage mural salle de bain ? Pour les baignoires îlot ou autoportantes, la hauteur idéale du carrelage mural est de 120 cm. En ce qui concerne la baignoire avec douche, il est recommandé de poser les carreaux soit à la hauteur de la salle d’eau, soit à 200 cm de hauteur. Comment protéger les murs de la salle de bain ? La seule solution valable pour protéger efficacement leurs murs des projections d’eau et des infiltrations est d’y appliquer une étanchéité liquide. L’opération consiste à étaler au rouleau sur les murs un produit à base de résine de la marque Weber, par exemple. Quel mur carreler salle de bain ? On opte plutôt pour la technique du soubassement. Il s’agit de carreler la largeur de la cloison jusqu’au niveau du point d’eau de la vasque. Le soubassement permet donc de jouer sur les textures, les matériaux et les couleurs pour une salle de bains atypique. Il permet également d’éviter l’impression d’asphyxie. Voici donc un petit classement des bois adaptés à la création de mobilier, des plus légers aux plus durs Le peuplier, le sapin, le pin et l’aulne. Le bouleau, le teck et le noyer. Le chêne, le frêne, l’orme et l’acacia. Le wengé, le palissandre et l’azobé Quel bois autour d’une baignoire ? Quel bois choisir ? Des essences exotiques Le teck est très réputé pour ses qualités de résistance à l’humidité. On peut aussi compter sur le moabi, l’ipé ou le bambou. L’iroko, le merbau ou le kempass sont aussi parfaits pour assurer un encadrement de baignoire. Quels sont les différents types de bois ? Classement des types de bois Classe A peuplier, sapin, pin, aulne. Classe B bouleau, teck, noyer. Classe C chêne, frêne, orme, acacia. Classe D wengé, acacia foncé, azobé Quel type de bois pour quel usage ? Pour l’habillage extérieur, on optera pour des bois résistants aux intempéries et pour la charpente et l’intérieur, souvent pour le sapin rouge. Pour les portes, les fenêtres et le plancher, le choix se portera sur le pin ou le mélèze. Quelle épaisseur de contreplaqué pour faire des meubles ? Le contreplaqué demeure relativement flexible jusqu’à 10 mm d’épaisseur. Il présente une bonne résistance aux chocs à partir de 15 mm d’épaisseur. S’il se destine à être carrelé, il faudra le choisir avec une épaisseur minimum de 20 mm. Où trouver du bois gratuitement ? Le site répond à cette double demande en classant les annonces qui offrent du bois par départements. Le site est basé sur le don les annonces et les offres sont totalement gratuites. Son créateur, Bruno Millet, nous en dit plus sur ce site généreux et atypique. Quel est le prix du bois sur pied ? Le prix moyen du bois sur pied en 2020 est de 61 euros le m3 soir un euro de plus qu’en 2019 avec 60 euros le m3. Cette augmentation vient du cours stable du Chêne et de la progression du prix du Douglas. Les autres bois Epicéa, Hêtre, Pin … connaissent une baisse. Comment installer un meuble sous vasque suspendu ? La hauteur idéale se situe entre 85 et 90 cm. A l’aide d’un niveau à bulle et en traçant des repères au crayon, positionnez les pattes de fixation. Vous pouvez ensuite positionner votre meuble avec le plan vasque si celui-ci n’est pas déjà pré-monté. N’oubliez pas de partager l’article !
Lorsde l'été 2012, je projette de fabriquer un pont en bois en arcs de 22 pieds de long ( 6,6 m) pour traverser mon ruisseau. Le ruisseau sépare mon terrain sur 200 pieds (60 m) de long. Contourner ses rives pour atteindre l'autre côté du ruisseau n'était pas pratique. Je n'ai rien trouver sur internet pour m'aider. Donc, je partage mon
Quoi de mieux pour une décoration de jardin originale qu’une brouette en bois pleine de fleurs ? Vous n’avez pas pu échapper à cette nouvelle tendance champêtre. Mais vos recherches vous ont prouvé qu’il n’est pas si simple de dénicher une wooden brouette en bon état. Et si vous la fabriquiez vous-même ? Aujourd’hui nous vous proposons un modèle en bois de brouette à refaire chez vous ! Pourquoi fabriquer une brouette en bois pour son jardin ? Le matériel nécessaire pour fabriquer votre brouette en boisLes étapes de la fabrication de la brouette de jardin en boisLa roue Le brancard Le coffre Les pieds Les finitions de votre brouette en bois Pourquoi fabriquer une brouette en bois pour son jardin ? À première vue, il peut sembler peu pertinent de fabriquer une brouette en bois pour votre jardin quand il est si simple d’aller en acheter une en magasin. Mais pensez au plaisir de faire du bricolage et à la fierté que vous ressentirez après l’avoir fabriquée. De plus, selon les matériaux utilisés, le prix sera nettement inférieur à celui d’une brouette neuve. Considérez qu’il ne vous faudra que quelques planches ou palettes en bois ou que vous pouvez utiliser des matériaux de récupération perdus dans le stock de votre grenier. Cependant, selon le poids que la brouette devra supporter, il vous faudra utiliser du bois solide tel que le frêne. Enfin, fabriquer vous-même votre brouette vous permettra de choisir les dimensions les plus adaptées à votre jardin. Les mesures et le plan de cet article sont donnés à titre indicatif, mais sentez-vous libre d’adapter à plus ou moins grande échelle. Le matériel nécessaire pour fabriquer votre brouette en bois Pour fabriquer votre brouette, il vous faudra une dizaine de planches de 5 à 10 cm de largeur. Encore une fois, tout dépend de la taille de la brouette que vous allez créer. La fabrication de la roue peut être complexe mais vous pouvez en récupérer une sur un chariot, en brocante ou dans le stock de votre matériel de bricolage. N’hésitez pas à innover et à mélanger les styles pour une décoration originale. Les matériaux récupérés n’attendent que vous ! Enfin, vous aurez besoin d’une scie sauteuse, de vis ou de colle à bois avec des serre-joints, d’une perceuse, d’une visseuse, d’une ponceuse et de vos produits d’entretien du bois. Choisissez une colle à bois pour extérieur qui résistera à la pluie et que vous trouverez à prix raisonnable en magasin spécialisé. Les étapes de la fabrication de la brouette de jardin en bois La roue Choisir une planche d’un minimum de cinq centimètres d’épaisseur et tracer un cercle de 12 cm de diamètre. Découper ce cercle à la scie sauteuse. Faire un trou de 4 cm de diamètre au centre de la roue pour pouvoir ensuite la fixer au corps de la brouette. Il est également possible de créer une brouette à deux roues. Ces dernières devront alors être fixées à l’extérieur du châssis. Si jamais vous avez besoin de déplacer votre brouette, les deux roues vous assureront une meilleure stabilité. De quoi éviter les mauvaises surprises ! Le brancard Le brancard de la brouette devra supporter tout le poids que vous mettrez dessus. Il est donc essentiel que les morceaux de bois utilisés soient particulièrement résistants. Couper deux planches de bois longues d’un mètre et de 5 cm sur 5 cm. À 4 cm d’une des extrémités, percer un trou de 3 cm. Sur l’autre extrémité, faire une courbe qui vous permettra de prendre facilement les poignées en main. Polir tant que c’est nécessaire afin de ne pas vous retrouver ensuite avec une écharde dans la main. Le coffre Assembler plusieurs planches jusqu’à obtenir un plateau de 40 cm sur 40 cm. Fixer ce plateau à 25 cm de l’extrémité de la roue. Pour construire les panneaux latéraux, couper deux planches de 40 cm de longueur sur 30 cm de largeur et de 5 cm d’épaisseur. Fixer ces dernières sur le plateau précédemment créé. NB Vous pouvez également rendre ces panneaux amovibles pour changer le style de votre brouette. Nous vous recommandons de ne le faire que si vous souhaitez mettre des pots dans la brouette. Créer un dernier panneau de la même taille à placer sur le bas du plateau. Les pieds Couper trois morceaux de 5 cm sur 5 cm et d’une longueur de 40 cm à fixer sous le plateau. Ces morceaux serviront de pieds à la brouette. Couper un morceau de 4 cm sur 4 cm que vous poncerez pour l’arrondir et enlever toutesles aspérités. Fixer le à 4 cm de l’extrémité du brancard et placer la roue au milieu. N’hésitez pas à rajouter deux vis pour que la roue reste en place. Les finitions de votre brouette en bois La fabrication de votre brouette est quasiment terminée. Évitez les produits chimiques et préférez l’huile de lin et la térébenthine pour la traiter contre les insectes. Enfin, si vous souhaitez mettre directement de la terre dedans pour planter des fleurs, faites un trou d’environ 3 cm de diamètre au fond du plateau et mettez du plastique entre le bois et la terre. Cette wooden brouette sera parfaite pour la décoration du jardin. Elle remplacera à merveille un pot ou vous permettra d’y entreposer d’autres décorations comme des nains de jardin. N’hésitez pas à innover dans la recherche de la décoration parfaite et à transformer le plan proposé. Vous pouvez, par exemple, construire un chariot à 4 roues en adaptant le modèle en bois présenté dans cet article. Pour les plus curieux, n’hésitez pas à découvrir nos derniers articles de bricolage de jardin écrits par des passionnés ! FichesMatériaux Bois Métaux Peintures et enduits Colles Isolants Forum bricolage en général; fabriquer un chariot pour plancha. fabriquer un chariot pour plancha. Par gebe. gebe. Petit nouveau. Message(s) : 1 . le 20/03/2009 à 20h37 bonjour, je cherche un schéma ou plan pour fabriquer un chariot pour merci pour votre aide. Signaler. Connexion ou créer
18 août 2011 4 18 /08 /août /2011 1751 Dis donc visiteur... Ça fait longtemps qu'on a pas bricolé toi et moi ! Alors voilà cet été, j'ai sorti mon kayak, et ma planche, et bien sur ce fut le bazar pour emmener tout ça jusqu'à la plage, mon vieux chariot en bois étant resté plusieurs années dehors... L'était tout pourri... J'ai donc du en re-fabriquer un. Après de fastidieuses recherches et au constat des prix faramineux des chariots du commerce, j'optai pour une idée originale un chariot en tuyau PVC. PVC, le tuyau de plomberie. Pas le Papier VC ! Donc je l'ai fait, et comme c'est plutôt un bon plan et que j'ai galéré pour trouver, je te livre ici le fruit de mon labeur Une belle fiche pratique pour fabriquer un chariot en PVC. Tu la veux ? clique là fichier pdf, 650 ko env. sur Slideshare Matériel nécessaire du Tube PVC de plomberie 2 mètres de tube diam 40mm récupération possible Coude PVC de plomberie 90° femelle/femelle x4 Té PVC de Plomberie x4 Oui les raccords en forme de T Deux roues récupération ou, dans l'idéal deux roues gonflables de petit diamètre qu'on trouve au camion ou à la bricaillerie... un axe et des goupilles pour bloquer les roues dessus 2 ou 4 Une perceuse, une scie, un crayon à papier, une lime, du papier de verre, de la colle PVC, et un chiffon si tu bosses comme un cochon. ...et une boite à onglet pour les coupes si comme moi tu sais pas couper d'équerre à main levée. 1h30 de ton précieux temps la notice téléchargée sur le lien ci dessus. Prix de revient environ 20€ sans les roues je les avais déjà. How to build a trolley to carry your funboard / Kayak ? Follow the walkthrough and get the cheapest trolley you ever dreamed of... get it on slideshare ! Published by djino - dans La Fabrique
\n \n plan pour fabriquer un chariot en bois
Unechose que je voulais faire a été construit un chariot de kayak pour quand il y a une distance entre la voiture et l'eau. C'était si . Chariot de Kayak PVC. Après avoir regardé autour un peu, voici un chariot de Kayak PVC que j'ai fait de diverses conceptions différentes, j'ai trouvé en ligne pour répondre à mes besoins. Merci à tous ceux qui ont aidé (si vous avez réalisé il
Brûler du bois pour se chauffer est une pratique presque aussi ancienne que l’humanité elle-même et continue à bénéficier d’une immense popularité. Du bois brûlant dans l’âtre d’une cheminée ou dans un poêle à bois est certes un spectacle attrayant, mais il présente aussi un certain nombre d’avantages pratiques lorsqu’il est utilisé pour chauffer. C’est un combustible neutre en carbone car le processus de combustion ne libère que la quantité de dioxyde de carbone absorbée par l’arbre pendant sa durée de vie. Dans un contexte de hausse des prix de l’énergie, le bois de chauffage peut également s’avérer une alternative attrayante aux carburants tels que le gaz ou le mazout domestique. Si vous pouvez couper votre propre bois de chauffage, c’est probablement l’option la plus rentable. Cependant, même si vous achetez des bûches prêtes à l’emploi, il est tout aussi important de les stocker correctement. En effet, le bois ayant fait l’objet d’un séchage correct brûle efficacement avec une pollution de l’air minimale. Les réglementations stipulent que la teneur en humidité résiduelle du bois doit être inférieure ou égale à 20 % pour la combustion. Le bois fraîchement coupé doit sécher pendant environ deux ans avant d’être prêt à brûler. Ne stockez pas les bûches pendant plus de 5 ans environ, sinon elles commenceront à perdre leur pouvoir calorifique. Un stockage du bois de chauffage correct doit permettre au bois de sécher correctement les caves ou les abris fermés ne sont pas recommandés en raison d’une mauvaise circulation de l’air. Un abri en plein air offre des conditions optimales, alors pourquoi ne pas construire votre propre abri à bûches dans votre jardin ? Ce défi de bricolage vous rendra service pendant de nombreuses années. Nos instructions vous expliquent comment utiliser le bon équipement pour construire votre range-bûches extérieur comme un pro. Comptez 1 à 2 jours pour réaliser cette construction. Septembre est le mois idéal pour mener à bien ce projet, car votre range-bûches sera prêt à temps pour une récolte ou une livraison de bois en octobre. Nous vous expliquerons également comment empiler votre du bois de chauffage pour le sécher correctement. Comment construire fabriquer un range-bûches préparation Vous devrez réfléchir à un certain nombre de choses avant de commencer votre range-bûches. Quel est le meilleur emplacement ? Avez-vous besoin d’un permis de construire ? La planification et la préparation garantiront la réussite et l’utilité de votre range-bûches. Où placer votre range-bûches Pour que votre abri à bûches fonctionne comme prévu, vous devez tenir compte de certains éléments lorsque vous choisissez son emplacement. Tout d'abord nous vous conseillons d'analyser d'où provient le vent dominant, selon votre localisation, afin de définir dans quelle direction placer la partie ouverte de votre range-bûches. Par exemple, si le vent dominant vient de l’ouest, le côté ouvert de votre range-bûches doit idéalement faire face au sud pour le protéger de la pluie, du vent et de la neige. Ceci est particulièrement important si vous souhaitez fabriquer un range-bûches sans mur de soutien à l’arrière. Un emplacement sur le côté sud de la maison est idéal, car il sera exposé à la chaleur maximale du soleil, ce qui chassera l’humidité du bois. Si vous choisissez de construire votre range-bûches contre un mur ou une clôture, nous vous recommandons de laisser un espace d’au moins 10 cm pour permettre une circulation suffisante de l’air. D’autre part, n’oubliez pas que le toit doit être incliné vers l’avant plutôt que vers l’arrière afin que la pluie s’écoule devant l’abri à bûches. Conseil STIHL Facilitez-vous la vie en vérifiant que vous pourrez transporter facilement un chariot ou une brouette entre le lieu de votre range-bûches et votre maison. Avez-vous besoin d’un permis de construire pour votre abri à bûches ? La plupart des range-bûches relèvent des annexes de construction autorisées par les règlements d’urbanisme, ce qui signifie qu’aucun permis de construire n’est nécessaire, mais vous devez vous assurer que vos plans répondent aux critères avant de commencer la construction. Les restrictions de hauteur varient légèrement en fonction de l’endroit où se trouve le range-bûches, mais une construction extérieure d’une hauteur maximale de 2,5 mètres ne posera généralement pas de problème. Les règlements d’urbanisme peuvent contenir des dispositions spécifiques en fonction de la situation exacte. Vous devez donc consulter les réglementations actuelles en matière de construction avant de commencer à construire votre range-bûches. Comment construire fabriquer un range-bûches préparation Une bonne préparation est nécessaire pour réaliser le projet ambitieux de réaliser soi-même un range-bûches. Vous devez prévoir des vêtements de protection adaptés et disposer des matériaux et outils nécessaires pour construire le range-bûches. Matériaux et outils Pour fabriquer un range-bûches, vous aurez besoin du matériel et outils suivants. Remarque si votre magasin de bricolage n’a pas de bois dans les dimensions exactes indiquées ci-dessous, prenez la taille supérieure, et surtout pas la taille inférieure. Matériaux 6 plots en béton préfabriqués pour terrasse avec renfoncement pour poutres de 50 mm Bois pour les fondations épicéa, 3 mètres de 100 x 50 mm Bois de construction épicéa/pin, 23 mètres de 76 x 50 mm Lattes en bois, 51 mètres de 69 x 22 mm Poteaux en bois carrés, 7,5 mètres de 22 x 22 mm Tôle ondulée, 2200 x 1300 mm plus les vis, rondelles et entretoises nécessaires Vis à tête fraisée 4,5 x 50 mm, 3,5 x 40 mm et 6 x 100 mm Pierres concassées Gravier Si vous souhaitez couler des fondations sur des pieux en béton au lieu de blocs de terrasse 6 équerres de fixation 7 x 7 x 5 cm avec renfort nervuré et 12 boulons d’ancrage en béton avec vis Outil Scie de jardin, par exemple scie de jardin sans fil STIHL GTA 26 Tronçonneuse, par exemple tronçonneuse sans fil STIHL MSA 140 Tournevis sans fil Marteau Équerre de charpentier Bêche Tournevis manuel Perceuse Mètre ruban Crayon Niveau à bulle Établi Comment fabriquer un range-bûches instructions pas-à-pas Une fois tous vos outils assemblés, vous pouvez commencer à lire les explications claires de notre guide. Remarque si votre range-bûches repose sur une surface pavée ou en béton, vous pouvez ignorer les étapes 1 à 3. Conseil STIHL Pour protéger votre range-bûches contre les diverses agressions environnementales, nous vous recommandons d’utiliser du bois prétraité. Étape 1 préparer le sol Pour vous assurer que votre abri à bûches dispose d’une base stable, vous devez construire des fondations solides. Mettez d’abord à niveau le sol sur lequel le range-bûches se trouvera et débarrassez-vous des mauvaises herbes. Utilisez ensuite des piquets et de la ficelle pour délimiter le périmètre de votre construction – il est important d’être précis, sinon vous aurez du mal à assembler votre base. Creusez des trous pour installer les blocs de terrasse. Vous devez creuser à une profondeur de 30 cm en plus de la hauteur des blocs. Étape 2 poser les fondations Tassez la terre au fond des trous que vous avez creusés, puis ajoutez du gravier dans chaque trou sur une hauteur de 20 cm, puis les pierres concassées sur une hauteur de 10 cm. Placez les blocs de terrasse dans les trous de manière qu’ils ne dépassent pas du sol de plus de 1 cm. Comblez les espaces autour des blocs avec du gravier et des pierres concassées. Étape 3 poser les solives de plancher Comme il est très important que le bois empilé dans votre range-bûches n’aspire pas l’humidité du sol, vous devez construire un cadre qui maintient un espace entre votre bois de chauffage et le sol. Utilisez votre tronçonneuse pour découper trois poutres d’un mètre dans le bois de 50 x 100 mm et insérez-les dans les blocs de terrasse. Conseil de pro STIHL Si vous utilisez des blocs de béton sans rainures, vous pouvez fixer les solives dans le béton à l’aide d’équerres de fixation. Pour ce faire, vous aurez besoin d’un foret à béton adapté. Étape 4 construire une charpente de plancher Utilisez une scie de jardin par exemple la scie de jardin sans fil STIHL GTA 26 pour couper le bois de construction de 76 x 50 aux longueurs suivantes 2 x 1000 mm 3 x 1 900 mm Construisez une charpente rectangulaire, avec les trois pièces longues passant entre les longueurs plus courtes. Utilisez des joints bout à bout où les pièces se rejoignent à un angle de 90° et insérez une vis à un angle légèrement inférieur à 90° ce sera plus facile si vous pré-percez les trous de vis. Lorsqu’un joint bout à bout n’est pas possible comme ce sera le cas plus tard pour la poutre de traverse de la charpente de toit, vous pouvez visser les deux morceaux de bois à un angle de 45°. Posez la charpente finie sur les solives de base et fixez-la à l’aide de vis de 6 x 100 mm. Étape 5 installer les montants Utilisez une tronçonneuse pour découper le bois de construction de 76 x 50 mm aux longueurs suivantes 2 x 1 350 mm pour les montants à l’avant, découpe à un angle de 8° en haut 2 x 1 225 mm pour les montants à l’arrière, découpe à un angle de 8° en haut Remarque Dans notre schéma, les montants à l’avant doivent être 12,5 cm plus hauts que les montants à l’arrière pour garantir une inclinaison correcte du toit – sauf si votre range-bûches est placé contre le mur de votre maison, auquel cas le toit doit être incliné vers l’avant. Montez maintenant les montants sur les coins intérieurs de la charpente de plancher, en les vissant. Étape 6 poser un plancher Vous devez maintenant créer un plancher en madriers pour y empiler les bûches. Découpez 23 longueurs d’un mètre dans les lattes de 69 x 22 mm et vissez-les sur la charpente en bois, en les espaçant régulièrement tout le long du range-bûches. Pour les lattes les plus à l’extérieur, n’oubliez pas de tailler des encoches pour qu’elles s’adaptent autour des montants. Étape 7 fabriquer les parois latérales Les parois latérales sont constituées des mêmes lattes utilisées pour le plancher. Pour chaque paroi, coupez 8 lattes d’environ 740 mm pour qu’elles s’insèrent confortablement entre les montants. Pour ce faire, coupez les bois de section carrée de 22 x 22 mm à des longueurs de 1 300 mm pour l’avant et de 1 200 mm pour l’arrière. Espacez les lattes d’environ 6,5 cm et fixez-les aux bois de section carrée à l’aide de vis 4,5 x 50 mm. Fixez les parois latérales finies aux montants. Étape 8 construire une paroi arrière Nous vous recommandons de construire un range-bûches doté d’une paroi arrière, mais vous pouvez choisir de ne pas le faire. La paroi arrière est réalisée de la même manière que les parois latérales. Découpez d’abord 8 lattes à 1 780 mm pour qu’elles s’insèrent confortablement entre les montants. Espacez les lattes à des intervalles d’environ 6,5 cm et utilisez des vis 4,5 x 50 mm pour les fixer aux poteaux en bois carrés d’une longueur de 1 200 mm. Installez ce panneau à l’arrière. Découpez maintenant une autre latte de 69 x 22 à 1 225 mm et utilisez des vis de 3,5 x 40 mm pour la fixer à la paroi arrière pour servir de montant renforcé. Étape 9 construire un toit Prenez le bois de construction de 76 x 50 mm et coupez les poutrelles de toit et les croisillons à la bonne longueur à l’aide de la scie. Les parois latérales doivent être ajustées par rapport à la pente de la toiture 2x 1900 mm 1x 900 mm 2x 1000 mm 2x 925 mm Fixez ensuite la charpente de toit sur les montants de soutien et fixez les croisillons. Étape 10 faire le toit Utilisez la scie de jardin pour découper deux entretoises de 400 mm dans le bois de 76 x 50 mm afin qu’elles s’adaptent à 45° et fixez-les à l’avant. Vous pouvez maintenant placer la tôle ondulée par-dessus les poutres. Terminé ! Votre range-bûches est prêt à être rempli de bois. Entretien de votre range-bûches Si vous utilisez du bois prétraité pour construire votre range-bûches, l’entretien sera minimal. Il vous suffit de balayer les feuilles tombées sur le toit à l’automne et d’enlever la mousse au printemps. Une fois votre range-bûches construit, il vous reste à empiler le bois correctement pour permettre une circulation d’air suffisante afin d’atteindre le taux d’humidité résiduelle nécessaire de 20 %. Si vous procédez à une bonne superposition du bois, ce taux devrait être atteint en 2 ans environ, bien que le bois dur ait besoin de sécher plus longtemps que le bois tendre. Le bois dur est également moins sensible aux conditions météorologiques. Conseil de pro STIHL Vous pouvez utiliser un humidimètre disponible dans tous les magasins de bricolageou dans notre catalogue brandshop pour détecter rapidement si votre bois de chauffage est suffisamment sec pour brûler efficacement et proprement. Idéalement, vous devriez commencer par poser quelques bûches fendues sur l’avant du range-bûches afin que le bois ne glisse pas lorsque vous l’empilez. Vous pouvez ensuite commencer à empiler votre bois de chauffage sans trop serrer les bûches. Comme il s’agit d’un produit naturel qui a été découpé à la main, il est normal que les bûches soient de tailles différentes et ne s’empilent pas parfaitement. C’est une bonne chose car les vides dans la pile assurent une circulation adéquate de l’air pour aider le bois à sécher. Vérifiez constamment que votre bois de chauffage n’est pas en contact avec le sol ou avec des branches et des brindilles. Résumé comment fabriquer un range-bûches Bien qu’un permis de construire ne soit généralement pas exigé pour un range-bûches de jardin, vérifiez les réglementations applicables avant de commencer à construire votre range-bûches. Choisissez un emplacement approprié. Un emplacement exposé au sud profitera efficacement de la chaleur du soleil. Si vous souhaitez adosser votre rangeabri à -bûches contre un mur, laissez un espace d’environ 10 cm entre le mur et le range-bûches et veillez à ce que le toit du range-bûches s’incline vers l’avant. Le côté ouvert du range-bûches doit idéalement être orienté sud-est pour mieux protéger votre bois de chauffage des intempéries. Pendant vos travaux de construction, portez toujours un équipement de protection individuelle conformément au mode d’emploi de votre outil motorisé. Commencez par réunir tous les matériaux et outils nécessaires et suivez les instructions de notre guide. Les bûches devront être suffisamment sèches pour les utiliser comme bois de chauffage. La teneur en humidité résiduelle maximale est fixée par la loi à 20 %. Le bois de chauffage fraîchement récolté doit être stocké pendant environ deux ans avant de pouvoir être brûlé. Pour garantir une circulation de l’air adéquate, empilez vos bûches sans les serrer. Vous pouvez placer quelques bûches fendues sur l’avant de votre range-bûches pour éviter que le bois ne glisse.
CeDIY pour une balançoire d’extérieur en bois est composé de plusieurs étapes, mais il ne montre pas de difficulté particulière. Au préalable, traitez tout le bois afin qu’il résiste aussi bien aux intempéries qu’aux champignons et aux insectes. Une seconde couche sera appliquée une fois l’ensemble monté. Trouvez des instructions de menuiserie relativement simples pour construire un wagon sur et à partir de 2015. Pour créer un wagon en bois, créez la caisse du wagon, ajoutez le train de roulement et fixez le poignée et roues, selon les instructions de Popular Mechanics. Le bois, le contreplaqué et les roulettes font partie des éléments nécessaires à la construction d'un chariot en bois, selon les spécialistes du mode d' d'abord, créez le cadre de 30 pouces sur 12 pouces du wagon avec du bois de 1 pouce sur 4 pouces ; Deuxièmement, fixez une feuille de contreplaqué de 3/4 de pouce au bas du cadre pour créer la base du wagon, comme l'ont noté les spécialistes de How To. Ensuite, créez et fixez huit supports de rails latéraux à partir de bois de 2 pouces sur 2 pouces. Les balustrades latérales sont faites à côté de bois de 1 pouce par 4 pouces. Ensuite, retournez le wagon, alignez soigneusement les roues et fixez les roues avec des vis galvanisées. Enfin, construisez une poignée avec du bois de 1 pouce sur 4 pouces et du bois rond de 3/4 pouces; attachez la poignée au cherchez à combler les trous et ajoutez du mastic à bois si nécessaire. Si vous le souhaitez, poncez et tachez le wagon comme décrit par les spécialistes. Si un aspect taché n'est pas souhaité, appliquez une peinture au latex ou au polyuréthane, comme le suggère Popular Mechanics.
Pourfabriquer le socle du bûcher, vous avez besoin de deux palettes de 120 cm de longueur et de 80 cm de profondeur. Voici les étapes : Coupez une planche de bois de charpente suivant la longueur, de manière à
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SERVIZIALfabrique des chariots à glaces, charrettes 4 saisons et toutes sortes de points de ventes mobiles, utilisés dans le monde entier. Dans une démarche de qualité et de fiabilité, tous nos modèles sont conçus à partir d'un visuel 3D et fabriqués dans nos ateliers en France. Chaque modèle est entièrement personnalisable. Sommaire1 Un chariot de jardin accessoire utile au quotidien2 Les principales étapes pour fabriquer des chariots de jardin3 Des astuces en plus pour fabriquer un chariot Pour l’entretien d’un jardin ou d’un espace, on peut employer des outils qui pèsent parfois lourd, d’où la nécessité d’utiliser des chariots pour leur transport. Un chariot de jardin est également utile pour le transport des broussailles et des feuilles mortes entre autres. Sa fabrication peut être intéressante même si cela nécessite quelques astuces mais surtout des connaissances de base en bricolage. Voici donc les grandes lignes pour fabriquer seul un chariot de jardin utile et robuste. Un chariot de jardin accessoire utile au quotidien Un chariot de jardin servira non seulement pour le jardinage mais aussi le transport de différentes choses de la maison vers l’extérieur. Les outils de jardinage peuvent peser lourd parfois mais avec un chariot, la distance entre la maison et le jardin est largement réduite. Parmi les chariots usuels, il y a d’une part les chariots de jardin à main qui sont petits et faciles à utiliser pour le transport des plantes et des mauvaises herbes et d’autre part les chariots de jardin multifonctions. Faisant partie des accessoires nécessaires pour l’entretien des espaces verts et des jardins, ces outils de jardinage sur roues peuvent se présenter sous différentes formes et grandeurs. Il existe des chariots en bois, des chariots en fer et des chariots en plastique. Le montage des chariots de jardin en bois peut s’effectuer chez soi. Ceux en fer et en plastique sont fabriqués dans les usines et mis en vente par la suite dans des magasins spécialisés. Les principales étapes pour fabriquer des chariots de jardin Pour fabriquer un chariot de jardin en bois, il faut d’abord accumuler tous les matériaux nécessaires pour leur fabrication. La première étape de fabrication consiste à traiter les planches à utiliser. Elles doivent être mesurées et sciées suivant la grandeur recherchée. Ensuite, il faudra les raboter en faisant en sorte qu’elles puissent s’imbriquer les unes sur les autres. Il est mieux d’utiliser des colles à bois pour les tenir. Les clouer est aussi une solution rapide. Entre collage et clouage, le choix de la méthode d’assemblage se fera principalement par rapport à la charge à porter. Le caisson fabriqué à partir des planches est l’élément principal du chariot. Pour le faire rouler, de vieux pneus de votre ancien vélo peuvent faire l’affaire. Leur nombre peut être 2, 3 ou 4 suivant votre besoin. Bien les fixer en faisant des trous pour faire entrer la barre qui les supporte. Pour couronner le tout, vous pouvez peindre le chariot en choisissant la couleur qui vous inspire. Des astuces en plus pour fabriquer un chariot Avec de petites notions de menuiserie et le goût du bricolage, la fabrication d’un chariot de jardin peut devenir une source de plaisir. La précision dans la mesure est nécessaire pour que les pièces de bois puissent bien s’ajuster. Pour un bon résultat, il faut savoir miser sur la patience et la passion. Le chariot de jardin est un accessoire efficace pour déplacer des objets lourds et en grande quantité. C’est un véritable accessoire qui permet une économie d’énergie. De nos jours, les passionnés de jardinage ont toujours tendance à se tourner vers les chariots vendus dans les magasins en oubliant l’intérêt et le plaisir qu’on gagne en le fabriquant soi-même.
Cechariot est idéal pour ranger toutes les affaires de votre enfant. Il peut écrire à la craie son prénom sur les surfaces noires et le tirer. Recherche de produits. Se connecter / S'enregistrer. Search. Search in: Panier. Menu ≡ ╳ Boutique Mobilier Berceaux & Ciel-de-lit Couffins Lits à barreaux Table et tabourets Linge Linge de bain Linge de lit Linge de table Linge de toilette

Construire une charrette d'enfant en bois Publié le 23/07/2015 - Modifié le 06/04/2020 Plans, dessins et explications pas-à-pas pour réaliser une petite remorque dans laquelle les enfants pourront emmener leurs jouets préférés. Matériel nécessaire contreplaqué épaisseur 10 mm, 80 cm x 70 cm tasseau 29 mm x 13 mm, longueur 50 cm tasseau 45 mm x 20 mm, longueur 20 cm tasseau 69 mm x 20 mm, longueur 86 cm baguette Ø 14 mm, longueur 83 cm platine pivotante à visser 57 mm x 57 mm x 10 mm, avec vis adaptées longueur 10 mm maximum 13 vis à bois 3 mm x 20 mm 4 vis à bois 3 mm x 30 mm 12 vis à bois 3 mm x 40 mm boulon 6 mm x 50 mm écrou borgne et 1 rondelle, Ø 6 mm 4 roues en bois garnies de caoutchouc Ø 105 mm, avec vis adaptées scie à dos et boîte à onglets scie sauteuse avec lame à chantourner perceuse ; mèche plate Ø 15 mm ; mèche à fraiser Ø 3 mm ; mèches à bois ordinaires Ø 3 mm, 6 mm, 14 mm, 16 mm tournevis papier abrasif mastic à bois et couteau de peintre colle à bois et pinceau peinture et pinceaux Référence "Jouets en bois" de Denis Cauquetoux Le tutoriel de cette charrette en bois provient de l'ouvrage "Jouets en bois" de Denis Cauquetoux aux éditions Fleurus. Vous y trouverez 17 plans de réalisations et le détail de toutes les étapes de leur construction illustrées pas-à-pas petite ferme, train, cuisinière-jouet, camion, pantin lapin, cheval de bois, etc. De beaux jeux pour enfants que vous allez adorer construire ! 25 € Fournitures Tracé et découpe de la caisse du chariot Tracer les pièces suivantes sur le contreplaqué - un fond 50 cm x 32 cm, - deux grandes parois 50 cm x 18 cm, - deux petites parois 30 cm x 18 cm. Les découper, puis poncer les tranches. Collage et assemblage des pièces Coller les petites parois entre les grandes, puis les assembler avec deux vis 3 mm x 20 mm par tranche, insérées dans des trous fraisés. Procéder de la même façon pour fixer le fond sous l’ensemble avec une vis aux quatre coins. Préparation des essieux du chariot Reporter deux fois le plan de chaque pièce d’essieu sur le tasseau 69 mm x 20 mm. Découper les pièces, puis percer un trou Ø 16 mm à l’endroit indiqué. Scier le reste du tasseau en deux tronçons de 32 cm. Poncer les tranches des six pièces. Fixation des essieux Coller les pièces de l’essieu arrière sous un tasseau de 32 cm, et celles de l’essieu avant sous l’autre. Les assembler à chaque extrémité, avec deux vis 3 mm x 40 mm insérées dans des trous fraisés. Conseil La différence de hauteur entre les essieux arrière et avant 1 cm correspond à l’épaisseur de la platine pivotante. L'augmenter si la platine est plus épaisse. Construction du bras directionnel du chariot Reporter le plan du pivot du bras sur le tasseau 45 mm x 20 mm. Percer l’arrondi avec la mèche plate Ø 15 mm, puis terminer la découpe à la scie. De part et d’autre de l’encoche, percer un trou Ø 6 mm au centre des faces les plus étroites, à 1,5 cm de l’extrémité. Reporter le plan du bras sur le tasseau 29 mm x 13 mm. Aux endroits indiqués, percer un trou Ø 14 mm et un trou Ø 6 mm. Enfiler une baguette Ø 14 mm de 15 cm de longueur dans le trou de même diamètre, puis la bloquer avec une vis 3 mm x 20 mm insérée dans un trou fraisé. Finition avant montage du chariot Mastiquer les trous fraisés, laisser sécher, puis poncer. Peindre les différents éléments de la charrette et les laisser sécher avant le montage. Montage de l'essieu avant du chariot à bras Coller le pivot sous l’essieu avant le plus bas le centrer correctement en alignant l’extrémité rectiligne sur l’un des grands côtés. Le fixer par-dessous avec quatre vis 3 mm x 40 mm. Visser la platine pivotante au centre de l’autre face. Fixation de l'essieu Coller l’essieu arrière sous le fond du chariot à 5 cm de l’un des petits côtés. Le fixer avec quatre vis 3 mm x 30 mm. Visser la platine pivotante au centre du petit côté opposé à 5 cm du bord. Fixation des roues Enfiler une baguette Ø 14 mm de 34 cm de longueur dans chaque essieu. Coller les roues aux extrémités, puis les visser. Fixation du bras de la charette Emboîter le bras dans le pivot. Fixer l’ensemble à l’aide du boulon et de l’écrou, en intercalant la rondelle. Votre charrette est maintenant terminée ! Pour qu’elle puisse être protégée et durer le plus longtemps possible, pensez à appliquer, sur les parties métalliques et sur le bois, une finition extérieure type laque ou peinture.

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